Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Крайне важно правильно выбрать место, где будет установлен монолитный септик. При этом следует учитывать требования санитарных норм и геологические особенности участка, в частности, при высоком уровне грунтовых вод строительство осложняется

• Он должен быть удален от фундамента дома не меньше, чем на пять метров.
• Планировать размещать септик слишком далеко от дома нерационально, так как создаст дополнительные трудности при строительстве подводящего трубопровода. Оптимальное удаление от дома – 15-20 метров.

• Несмотря на хорошую герметичность, при выборе места его размещения рекомендуется удалить его на максимально возможное расстояние от точки забора питьевой воды.
• При выборе места следует учитывать и уровень расположения грунтовых вод. Если он высокий, то возникнут затруднения при сооружении полей фильтрации.
• Нужно помнить, что септик будет нуждаться в периодической очистке, поэтому нужно предусмотреть наличие подъездных путей для машины ассенизаторов.

Прежде чем начать строить септик из бетона, необходимо выяснить, на каком уровне происходит залегание грунтовых вод и подготовить для него котлован. Проще всего, воспользоваться землеройной техникой. Но если на участке нет места для проезда экскаватора, то придется работать вручную.

Вот несколько полезных рекомендаций по строительству:

• Для заливки следует использовать бетон, имеющий марку В15 и выше. Оптимальное соотношение ингредиентов для приготовления кубометра раствора: 1200 кг щебня, 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 литров воды, 5 литров жидкого суперпластификатора С3.
• Перед тем, как забетонировать дно, необходимо выполнить песчаную подушку на дне котлована. Толщина слоя песка от 20 см. Затем выполняется армирование, основание армируется сеткой, выполненной из арматуры с диаметром прута 10 мм. Размер ячеек сетки 20 на 20 см.
• Минимальная толщина слоя бетона над арматурой должна быть 3 см. Приступать к сооружению стен можно только спустя две недели после заливки дна.
• Толщина стен должна быть более 20 см, толщина перегородок в многокамерных устройствах – от 15 см
• При строительстве прямоугольного септика, стены, с целью повышения их устойчивости и степени сопротивления грунту, следует армировать так же, как и дно.
• Для уплотнения бетона при укладке желательно использовать глубинные ручные вибраторы, так как обычное штыкование не дает достаточного уплотнения.

• Опалубку при строительстве стен удобно собирать из обрезных досок.
• Желательно закончить заливку стен за один цикл. Если это невозможно, то перед началом заливки последующего слоя, первый обрабатывается растворами пенератов. Это поможет надежно гидроизолировать стык между слоями.
• После заливки стен необходимо выдержать две недели, после чего можно снимать опалубку и осматривать сооружение на предмет выявления дефектов. При их выявлении, производят затирку цементным раствором и выполнить гидроизоляцию с использованием мастики.
• Теперь осталось рассмотреть, как залить крышку на септик. Для этого необходимо собрать опалубку их досок. Не стоит забывать, что бетон имеет внушительный вес, поэтому в пролетах, длина которых более полутора метров, требуется установка подпорок.
• Перекрытие необходимо армировать точно так же, как и дно, только арматура используется с диаметром прута 12 мм. Минимальный слой бетона над арматурой – 3 см.
• Перед засыпкой перекрытию дают просохнуть в течение двух недель. Для равномерного высыхания бетона, следует накрыть его сверху пленкой из полиэтилена.

Таким образом, построить бетонный септик своими руками для дачи или дома вполне возможно даже при высоком уровне грунтовых вод. При условии использования землеройной и бетоносмесительной техники, работа будет не такой уж и сложной. Однако она потребует времени, поскольку раствору нужно давать выдержку для просыхания.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Перекрытие септика засыпается керамзитом и землей, а люк закрывается рубероидом.

Из металлических уголков делается каркас для контрольного люка

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее – первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

Монтаж ↑

Установка септика из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

• состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
• размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
• расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
• дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Для семьи из 6-8 человек вполне подойдет септик Топас 8. Во сколько это обойдется, узнайте из статьи: Топас 8. Как спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, смотрите фото в статье.

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

• в качестве щитов ДСП;
• куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
• арматурные прутья;
• для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

• проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
• подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
• через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

Далее нужно выполнить такие действия:

• залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
• достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
• залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

• располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
• устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
• монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

• прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
• проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

КАК УСТРОЕН БЕТОННЫЙ СЕПТИК?

Стандартные типы бетонных септиков имеют одну или несколько камер. Они соединены между собой, что позволяет сточным водам свободно перемещаться. Это возможно благодаря переливным трубам, которые установлены в перегородках между резервуарами из бетона.

Очищение стоков, которые попали в систему, происходит за счет следующих действий:

• ✅ Отстаивание в течение 3-5 дней в одном резервуаре.
• ✅ Нерастворимый осадок отделяется от жидких стоков и твердых частиц.
• ✅ Очищение жидкости за счет деятельности бактерий.

При установке оборудования нужно учесть много нюансов. Не советуется создавать смежный колодец, имеющий функцию фильтрования. Если не прислушаться к совету, то изделие деформирует все камеры. Систему фильтрации нужно устанавливать отдельно, подбирая ее с учетом площади участка и качества очищения сточных вод. В качестве фильтрации можно использовать специальные траншеи, поля фильтрации или колодец, расположенный рядом. Мастер выбирает тип фильтрующего элемента, учитывая объемы.

При установке также важно учитывать этапы работы. После того, как монолитные камеры были установлены, можно переходить к созданию системы очищения. Но мастера должны быть готовы рыть колодец вручную. Это даст возможность сохранить перекрытия и трубы в первоначальном состоянии. Если привлекать технику, то это может им навредить.

Септик без откачки – что это такое?

Что собой представляет конструкция септика без откачки, как работает и устроен, чем отличается от стандартных решений?

Нюанс кроется не в самой приемной емкости, а в том, какой принцип работы положен в основу её функционирования. Принцип действия септика без откачки заключается в разделении сточных вод на составляющие. Жидкость, которая может просочиться в почву, если создать для этого условия. И твердые включения, которые откачивать придётся, но ввиду того, что их объем значительно уменьшится, делать это нужно намного реже (раз в 7-10 лет).

Использование биологических препаратов, содержащих энзимы, позволяет дополнительно увеличить период функционирования септика для дачи без откачки. Это обусловлено способностью бактерий перерабатывать ил в газы (двуокись углерода и метан). Для их отвода используется вентиляционная труба, установленная над приемником (накопительной емкостью).

Чтобы распределенные фракции могли быть утилизированы их нужно разделить, зачастую используется двухкамерная система очистки.

Двухкамерный септик – это самый простой способ разделить стоки. Первая камера герметична. Она принимает стоки, здесь они проходят первичную очистку, за счет того, что твердые части оседают, а маслянистые поднимаются наверх. Очищенная жидкость остается посредине. На уровне 70-80 % от дна камеры установлена труба, по которой вода переливается во вторую камеру. Здесь она утилизируется естественным образом, поскольку камера не имеет дна. Его заменяет фильтрационный слой из крупного щебня и гравия.

Поскольку этот вид септика наиболее востребован, на рынке появился уменьшенный вариант – мини-септик, позволяющий обустроить полноценную систему очистки на даче или на небольшом участке (при плотной застройке).

Трехкамерный септик используется реже. Хотя, по мнению экологов, он более эффективен, но высокая цена и большая трудоемкость работ отпугивает потребителей.

И безусловно, самой лучшей с точки зрения экологии можно считать автоматические станции очистки. В этом случае, получается обеспечить полную очистку. Вода используется для полива, а ил – в качестве удобрения. Но это энергозависимый септик, требующий высоких затрат на содержание и обслуживание.

Как видим, купить септик без откачки можно нескольких вариантов.

Выбор конструктивной схемы

Количество емкостей выбирается от поставленной задачи. То есть, чем чище вода должна быть на выходе, тем больше отсеков должно быть внутри септика. Поэтому их может быть один, два или три.

Это мало чем отличается от выгребной ямы, потому что канализационные стоки собираются внутри сооруженной емкости. Здесь происходит осаждение твердых частиц. Сверху образуется частично осветленная вода.

Не самый лучший вариант, потому что эффективность очистки нечистот здесь небольшая.

Как говорилось выше, это часто используемая конструкция. Это большой септик – монолитный железобетонный, который разделен перегородкой. Высота последней на 10 см меньше, чем тот же размер самой емкости. Это делается специально, чтобы вода, скопившаяся в первом отсеке, могла спокойно перетекать во второй. Здесь она будет очищаться дальше за счет выпадения в осадок мелких частиц нечистот. Эту перегородку называют перелив.

Есть другой вариант, когда эту стенку делают одной высоты с другими. Тогда в ней делают отверстия для слива воды.

Эту разновидность используют нечасто, потому что она более затратна в плане сооружения. Но эффективность очистки стоков здесь максимальная. Чисто конструктивно это двухкамерный вариант, в который добавили еще один перелив. На фото ниже этот вариант показан.

Внимание! Первую камеру для приема канализационных стоков из дома делают в два раза больше остальных. Именно она принимает на себя основную долю очистительного процесса.

Бетон: за и против

• Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
• Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
• Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
• Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

• Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
• Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

• не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
• возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
• меньше герметизируемых стыков;
• проще сделать отверстия для коммуникаций;
• себестоимость изделия ниже.

Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

• удобнее в монтаже;
• секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
• благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
• легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Поэтапный процесс устройства

Для удобства разделим весь процесс изготовления бетонного септика на этапы.

Котлован для бетонного септика

Обратите внимание!Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо провести исследование грунта, уклона и направление потока грунтовых вод.

Необходимо исключить контакт с грунтовыми водами.

1. Котлован не должен пересекать течение грунтовых вод.
2. Дренаж должен располагаться ниже мест водозабора по течению грунтовых вод, дабы исключить разрушение целостности конструкции и попадание бактерий в питьевую воду.
3. Канализация должна находиться на расстоянии от 5 до 20 м от дома.

После завершения исследовательских работ и определения места расположения котлована можно смело приступать к рытью. Итак, делаем разметку грунта – 2 м*2 м*2 м и выкапываем яму. Приступаем к укладке труб для стока фекальных вод на глубину в 1,2 м и утепляем их шлаком.

Не забываем о лотке, его необходимо установить у домового стояка. Лоток домового стояка должен быть выше септического лотка, установленного в распределительный колодец.

Должное внимание необходимо уделить подводящим и отводящим трубам септика, на них должен устанавливаться тройник диаметром не менее 100 мм.

Закладка арматуры в стены септика

Затем устраиваем по всему периметру опалубку из листа osb, бруса 20х30 и обрезки металлопластиковой трубы для канализационных стоков.

Приступаем к вырезанию отверстий с шагом в 30 см. Диаметр отверстий на листах osb должен равняться диаметру трубы.

Идентичные отверстия с таким же шагом должны быть и в опалубке, через них будет отводиться вода с септика.

Теперь укладываем листы с отверстиями по периметру ямы, и закрепляем их по контуру брусьями. Конструкция из листов с дренажными отверстиями должна укрепляться вертикальными ребрами жесткостями на расстоянии 50 см друг от друга. При этом каждое отверстие в опалубке должно совпадать с отверстиями в листах osb.

Заливка септика

После установки листов и ребер жесткости, следует по периметру котлована уложить железные прутья или уголки и залить опалубку бетонным раствором. Наличие арматуры необходимо для того, чтобы бетонные стены были прочнее.

После полного схватывания бетона опалубка снимается, а бетонная поверхность пропитывается цементным молоком — эта процедура называется железнение. Железнение – это защитный слой, предотвращающий разрушение бетонной конструкции.

Опалубка монолитного септика

Разделяем равномерно яму на две части и устраиваем опалубку – это будут перегородки. Но простенки должны иметь отверстие перелива. Высота перелива должна быть на 30 см ниже уровня канализационной трубы выведенной с дома.

На дне септика пробейте шурфы глубиной в 2 м и накройте их мелкой сеткой, чтобы отверстия не забивались. Затем равномерно на всю площадь дна септика высыпьте слой из крупного щебня. Дренажная сеть в песчаных грунтах от распределительного колодца укладывается с уклоном от 1 – 3 мм на 1 погонный метр.

Обратите внимание!Чем крупнее щебень, тем лучше будет проходить вода в грунт.

В завершении, накройте уголками швеллера яму, поверх положите доску с отверстиями (ассенизационное отверстие) и всю конструкцию залейте цементным раствором.

Дренаж септика

Дрены – это дополнительная очистка сточных вод.

Обратите внимание!Прежде чем уложить ветви из труб, необходимо тщательно подготовить основание. Выройте трапециевидной формы 2 траншеи на расстоянии 1,5 м друг от друга и засыпьте гравием, не забудьте создать небольшой уклон.

Дренажная система

Толщина слоя при фракции гравия 25 мм не должна быть менее 10 см. Затем укладываются трубы, которые изолируются слоем щебня и грунта со всех сторон.

Длина каждой ветки, примыкающей к септику не должны превышать 20 м.

Ветка дренажного трубопровода сооружается из асбестоцементных или керамических труб диаметром от 75-150 мм. При укладке труб в грунт необходимо создавать зазоры через каждые 100 мм толщиной в 15 мм и сверху устраивать бетонные накладки. По окончании устройства дренажа на концах ветвей устанавливаются стояки их асбестоцементных труб диаметром в 100 мм. Они будут служить для притока воздуха. Зазоры нужны для того, чтобы вода стекала в почву равномерно.

Установка под ключ: что включают в стоимость

Компании, занимающиеся продажей и установкой очистных систем, предлагают каталог септиков, спроектированных под разные исходные параметры. Всех их объединяет то, что при заказе септика под ключ вся ответственность за результат работ переходит на строительную компанию, что прописано в договоре подряда.

Даже если ухудшится герметизация переливов, можно потребовать гарантийный ремонтИсточник pochtidoma.ru

После выбора модели заказчик и строительная организация заключают договор, согласно которому оплачиваются:

Компания подготавливает необходимый строительный материал, доставляет его на место и разгружает. Если расстояние до участка превышает то, что включается в базовый пакет услуг, оно оплачивается дополнительно.

В запланированное время подвозят бетонные кольца, плиты перекрытия и цемент. Также доставляют переливы, трубы и люки (полимерные).

Выбрав подходящее место, рабочие подготавливают котлован и траншеи. Изъятый грунт распределяется на месте или вывозится с территории участка (опция оплачивается дополнительно).

Этапы монтажа септика пол ключ на видео:

Выполняется с участием подъемного крана. Если к строительной площадке не подъехать, бетонные кольца устанавливаются вручную; в этом случае стоимость и время монтажа возрастают. Установка септика из бетонных колец под ключ, цена и схема которого подбирается индивидуально, проходит в следующем порядке:

• Устанавливаются основные части конструкции (плиты и кольца).
• Стыки и швы последовательно герметизируются.
• Устанавливаются и утепляются переливы.
• Монтируются бетонные горловины и люки.
• Прокладывается труба от постройки, ее уклон контролируется нивелиром (прибор, определяющий разность высот выбранных точек).
• Проводится засыпка колодцев.

Профессиональный подход — порядок на строительной площадкеИсточник pinterest.co.uk

Чем отличается трехкамерный септик от других?

Человеку свойственно стремиться к обустройству своего быта таким образом, чтобы его не беспокоили никакие проблемы, в том числе и те, которые связаны с канализацией и сливом. Существенный недостаток сточных вод и бытовых отходов – это неприятный запах. Если ничего не предпринять, уютное гнездышко превратится в не самое приятное место. Трехкамерный септик способен решить эту проблему. С его помощью реально не только справиться с накоплением нечистот, но и сохранить окружающую среду от ее загрязнения бытовыми отходами.

Септик трехкамерный гарантирует отличную степень очистки бытовых вод. Благодаря отличному показателю, такие устройства часто устанавливаются и в охраняемых законом природных зонах. Не это ли доказательство эффективности очистки?

К основным преимуществам данной разновидности относят:

• Нейтрализация неприятных запахов, как в помещении, так и снаружи.
• Высокая степень очистки. Показатель составляет практически 100%. Благодаря этому, воду после очистки используют повторно, – например, для полива огорода.
• Доступная стоимость моделей и монтажа. Обеспечивается за счет уникальных особенностей конструкции.

Срок службы и эффективность работы во многом зависят от монтажа. Если в процессе установки были допущены ошибки, то это может стать причиной проявления неприятных запахов. Чтобы избежать этого, монтаж стоит доверить настоящим профессионалам. Специалисты нашей компании гарантируют быстрый и качественный монтаж, соблюдая при этом все технологические требования.

Трехкамерные отстойники могут быть изготовлены из различных материалов. Сегодня популярностью пользуется трехкамерный бетонный септик. Он недорогой, но не самый удобный в монтаже. Впрочем, доверив работу профессионалам, беспокоиться об этом не придется. Недостаток бетонных колец в том, что данный вариант продемонстрирует свою экономичность исключительно в момент монтажа. В ходе эксплуатации потребуется регулярно откачивать скопившиеся в резервуаре отходы. В скором времени система проявит свою негерметичность в местах стыков колец. Плюс ко всему, через 5-7 лет, потребуется капитальная очистка. В противном случае, основные функции будут утрачены. Таким образом, изначальная экономия в дальнейшем повлечет за собой дополнительные растраты.

Принцип работы основывается на последовательном прохождении стоков через три камеры. Основная часть примесей оседает в первой камере. Здесь начинается процесс расслоения стоков. Первый слой представляют легкие примеси, а снизу располагаются самые тяжелые соединения. Сначала начинается кислое, а после метановое брожение. Это приводит к осветлению жидкости, которая в последующем попадает во вторую камеру. Здесь также происходят бродильные процессы, результатом которых служить появление нерастворимого осадка.

В третьем отстойнике начинается окончательный процесс осветления сточных вод. Из последнего резервуара такие воды направляются на второй этап обработки, а именно почвенную очистку. Пробираясь через слои грунта, из стоков освобождаются различные загрязнения. Сегодня в загородных домах широко используются однокамерные резервуары, сделанные самостоятельно, но говорить о высокой эффективности в данном случае не приходится. Куда лучше использовать профессиональные установки, способные обеспечить эффективную процедуру очистки стоков и устранение неприятных запахов на участке. Разделяют очистители на автономные и энергонезависимые. У последних имеется специальный компрессор, который обеспечивает подачу кислорода в камеры.

Крайне важно учитывать поверхностную площадь камер отстойника. Если речь идет о колодце с фильтрацией, то устанавливается он при низком уровне грунтовых вод на песчаной почве. В случае поля с фильтрацией, то устанавливается очиститель при уровне грунтовых вод около 1 метра.

Высота должна составлять около 1,2 метра. Такой параметр обоснован тем, что при более низком параметре, жизнедеятельность бактерий просто прекращается. Согласно СНиП, глубина заложения должна быть на 30 сантиметров ниже точки промерзания почвы.

Вырывается основной котлован. Яма должна быть выше очистителя на 100 мм. Если речь идет о дальнейшей заливке корпуса, то на дно укладывается гидроизоляционный слой. После монтируется песчаная подушка под основание. Трехкамерный септик из колец требует специальной подложки, которая выдерживается до полного отвердевания основания. Вторая камера, как правило, устанавливается на отсыпке из гравия и песка.

Когда речь идет о пластиковых емкостях, то на дно предварительно укладывается плита, которая дополнительно оснащается петлями из бетона. Именно в эти петли монтируется крепеж. Для этого применяются тросы и крюки. Если используются емкости из полимеров, то их дополнительно обвязывают стальной сеткой. С ее помощью стенки защищаются от различного рода загрязнений и грунта. Эта же сетка используется и для соединения емкости с загрузочной плитой.

Второй этап установки – это монтаж непосредственно емкостей. Трехкамерный септик из бетонных колец требует предварительного монтажа опалубки. Если применяются железобетонные емкости, то в данном случае используется арматура. Бетонные кольца монтируются с помощью специальной техники.

Профессионально выполненная работа гарантирует идеальную заделку швов. Пластиковые емкости устанавливаются и крепятся с помощью специальных приспособлений. Полимерные камеры предварительно проверяются на герметичность. Перекрытие может сооружаться из кирпича или бетона. Котлован засыпается землей. Доверив работу профессионалам Кимберии, в результате не придется сомневаться. Пытаясь сделать септик трехкамерный своими руками, добиться таких успехов точно не получится.

Чтобы все работало исправно и прослужило максимально долго, необходимо обеспечить правильный уход за ней. Соблюдая особые правила и рекомендации, вы без труда обеспечите успешную и длительную эксплуатацию отстойника. Здесь стоит обратить на особую специфику в работе. Суть ее состоит в том, что некоторые бактерии, которые принимают активное участие в работе, могут быть уничтожены в результате использования большого количества хлора.

В канализацию нежелательно скидывать гнилые овощи, а также строительные отходы, в частности известь и песок. Также запрещается засорять ее полиэтиленовыми изделиями. Нельзя в нее сбрасывать воду и лекарственные препараты, содержащие хлор или его соединения.

Чтобы канализация работала правильно и без сбоев, крайне важно обеспечить грамотный уход за ней. Рекомендуется постоянно увеличивать количество бактерий в отстойнике. Для этого используется специальный порошок, который просто засыпается в унитаз. Периодически стоит очищать емкость от осадка и стоков. Чистится резервуар с помощью вакуумного насоса.

Осадок со дна ямы не обязательно выбрасывать. После полного высыхания, его используют в качестве органического удобрения, которое будет отличаться высокой эффективностью. Удалять полностью весь ил тоже не стоит. Рекомендуется оставить хотя бы 15-20% осадка. В противном случае, процесс заселения емкости новыми бактериями будет нарушен, потребуется больше времени для его регенерации.

Также рекомендуется промывать и чистить трубопроводы. Как правило, подобные мероприятия требуются один раз в полгода. Для этих целей применяют специальные реагенты. С помощью качественного трехкамерного очистителя легко обустроить эффективную и эстетичную канализацию. Правильный уход за ней будет гарантировать долговечность всей системы.

Хотите получить исключительно самый лучший результат? Предлагаем септики трехкамерные купить у официального дилера. Кимберия занимается реализацией и установкой очистителей по самым доступным на рынке ценам. Богатый опыт и профессионализм сотрудников позволяет гарантировать тот факт, что работа будет выполнена правильно, а качество всегда будет на высоте.

Все товары и услуги возможно оформить в рассрочку. Она беспроцентная, рассчитана на шесть месяцев. Больше не нужно копить или занимать. Стройтесь сегодня, платите – удобными частями в удобное время.

Цены на установку под ключ

Конструктивно аппарат может состоять из 1, 2 или 3 камер (колодцев), каждый из которых монтируется из 1, 2 или 3 бетонных колец. Соответственно по разному будет стоить и установка бетонных колец. Цена за работу в Московском регионе будет примерно такой:

Рассчитан на 1-3 пользователей. По соотношению объема и цены представлены варианты:

• Объем 1,4 м³ — от 19,9-20 тыс. руб.
• Объем 2,1 м³ — от 24,9-25,8 тыс. руб.
• Объем 2,8 м³ — от 29,9-30,3 тыс. руб.

Организация слива из бани на видео:

Крепление септика к бетонному основанию

Оцинкованными цепями либо полимерными лентами емкость приковывается к бетонному основанию, с помощью анкерных болтов или закладных в бетонном основании.

Изображение 4. Крепление септика полимерными лентами к бетонному основанию с помощью анкерных болтов

Двухкамерный

Такими конструкциями могут пользоваться 3-5 человек.

• Объем 2,8 м³ — от 30,9-31,7 тыс. руб.
• Объем 3,5 м³ — от 35,9-37,2 тыс. руб.
• Объем 4,2 м³ — от 39,9-43,1 тыс. руб.
• Объем 5,6 м³ — от 49,9-53,3 тыс. руб.
• Объем 7,2 м³ — от 59,9-62,5 тыс. руб.
• Объем 9,6 м³ — от 63,9-65,8 тыс. руб.

Подходит для ежедневного использования 4-6 людьми.

• Объем 4,2 м³ — от 43,9-45,5 тыс. руб.
• Объем 14,4 м³ — от 79,9-84,6 тыс. руб.

Особенности установки при высоком уровне грунтовых вод

Главной проблемой при установке септика могут послужить грунтовые воды, проходящие близко от поверхности. Кроме того, надо учитывать нормативы, которые запрещают установку септиков поблизости от источников воды — в некоторых случаях, текущий по территории ручей может заставить искать альтернативные возможности устройства канализации.

Ручей на участке может поставить крест на установке бетонного септикаИсточник yandex.ru

То, насколько канализация из железобетонных колец будет работать эффективно, напрямую зависит от уровня залегания грунтовых вод и типа почвы. Лучше всего система работает на песчаных грунтах с хорошим дренажем, на глинистых почвах отдача будет минимальной, и специалисты учтут это при выборе размера емкости. Если грунтовые воды проходят выше 3 метров, рекомендацией станет альтернативный способ отвода стоков.

Проблема утилизации стоков всегда актуальна там, где отсутствует централизованная канализация. Септик из ж/б колец прост в обслуживании и не требует частых откачек, если его расчет и монтаж был проведен грамотно. Септик, состоящий из двух-трех камер, является бюджетным вариантом, не требующим частого обслуживания, лучший аргумент в пользу которого — его повсеместное распространение. Установка бетонного септика силами профильной организации решает проблему эффективно, грамотно и быстро.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Установка сооружения зависит от того, какое количество камер было выбрано заказчиком. Популярный вариант – сооружение на две камеры. Ее монтаж совершается путем следующих действий:

• ✅ Проведение земляных работ. Рытье котлована, подходящего для укладки оборудования, — это первый и один из самых главных видов работ.
• ✅ Создание опалубки.
• ✅ Заливка бетонной смеси. В состав входит цемент, песок, щебень, вода, суперпластификатор. Пропорции компонентов знают мастера.
• ✅ Сооружение перекрытия.
• ✅ Накладка крыши для резервуара. Люк позволяет иметь доступ к системе.

В случае прямоугольной формы ямы часто мастера советуют создавать дополнительное армирование. Оно необходимо для защиты емкостей.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко