Вспоминая Италию. Часть 3. Озеро Маджоре, озеро Орта и не только

Недалеко от озера Маджоре, к западу от него, расположилось озеро Орта (Lago d’Orta), одно из самых маленьких Альпийских озёр. Тихий, уютный водоем обрамлен романтичными пейзажами. Современное название у озера с 16 века, а раньше оно называлось Сан-Джулио, в честь Св. Юлия, местного святого, жившего на озере в 4 веке.

На озеро Орта я отправилась во второй день пребывания в Бавено. В инфо центре, который находится на церковной площади, милая девушка рассказала мне куда можно съездить из Бавено, выдала карты и расписание автобусов.

Первый автобус с табличкой «Орта Сан Джулио» проезжает в Бавено утром, в 9–07. Билет в одну сторону стоит 3 евро. Минут через 40 мы прибыли в городок Сан Джулио.

От автобусной остановки до центра города идти минут 5 — 7.

Орта Сан Джулио (Orta San Giulio) находится на восточном берегу озера Орта, напротив острова Сан Джулио (Isola di San Giulio) и пользуется большой популярностью у туристов.

В его архитектуре собрана вся история итальянского зодчества, однако большой акцент пришелся на времена барокко и ренессанса. Это небольшой городок с населением чуть больше 1100 человек, с очень узкими улочками и непередаваемой романтической атмосферой. Центральная часть является пешеходной и проходит параллельно берегу озера. В центре находится Площадь Мотто (Piazza Motta), c которой открываются виды на остров Сан Джулио. На площади находится старинное здание, украшенное фресками и являющееся в настоящее время местным муниципалитетом. Интересно в этом здании то, что нет первого этажа, а вместо него широкие арочные проёмы.

Утром город был пустынным, накрапывал дождик, туристов там ещё практически не было.

По старинным улочкам я спустилась к причалу на озере. Множество катеров переправляют всех желающих на остров Святого Джулио каждые 5–10 минут.

Вид на город с отходящего катера.

И вот он, остров Сан Джулио! Восхищает с первого взгляда. Остров был назван в честь греческого святого Юлия, который поселился здесь в IV веке и построил первую в Пьемонте христианскую церковь. Согласно легенде, в озере Орта обитали драконы, которых опасались местные жители. Когда Юлий прибыл на озеро и захотел переправиться на остров, лодочник отказал ему, сославшись на огромных чудовищ с крыльями и колючим хвостом. Тогда Юлий расстелил свой походный плащ и, как на плоту, переправился на берег, а затем, победив драконов, обосновался на острове.

Остров Сан-Джулио совсем маленький — 275 метров в длину и 140 метров в ширину, поэтому прогулка занимает не больше часа. Здесь всего одна улица, которая носит название «Путь тишины». Прогуливаясь по улочкам, на стенах домов можно увидеть таблички с самыми разными философскими надписями на четырёх языках, призывающие к тишине и послушанию.

Главная достопримечательность — базилика Сан Джулио, окруженная строгими и величественными постройками: дворцом епископов и зданием монастыря. Все здания, созданные для католической церкви в средние века, теперь находятся под охраной фонда ЮНЕСКО.Базилика Сан Джулио открыта для посещения, здесь можно увидеть фрески XV–XVI веков со сценами из жизни святого, например, один из сюжетов — изгнание Юлием дракона с острова. Но фотографирование там запрещено.Бенедиктинский женский монастырь окружают великолепные частные виллы, на территорию которых вход туристам воспрещен.

Интересно, как живётся в сером средневековом интерьере?

Когда я вернулась в город, там уже было очень много туристов. Но бродить по узким улочкам было очень приятно и интересно. Я сделала небольшие покупки в магазине, поела вкусного джелато, купила кусок пиццы в фокаччерии и съела его на лавочке на набережной, любуясь островом. Кстати, найти свободное место на лавочке на набережной в полдень, было не так уж и легко.

Назад в Бавено я возвращалась на автобусе в 3 часа. На нём возвращались почти все, кто приехал в Сан Джулио утром.

2. Локарно

Северная часть озера Маджоре принадлежит Швейцарии. Поэтому, находясь на его итальянской стороне, можно легко совершить интересное и увлекательное путешествие в эту страну. Сначала на поезде надо приехать в Домодоссолу. Время в пути из Бавено в Домодоссолу около 40 минут, билет стоит 3–80 евро. (Для сведения: ж. д. вокзал в Бавено очень маленький, билетной кассы нет, только автомат, который принимает только карты для оплаты.) Ехать желательно на утреннем поезде, чтобы успеть на поезд в Локарно на 10–08. На вокзале в Домодоссоле надо спуститься в туннель (указатели есть). Поезда (панорамные и экспресс) в Локарно идут с платформы, которая находится внизу, в туннеле. Здесь же продают билеты на поезд. Я купила билет (туда — обратно) на панорамный поезд. Цена — 26–50 евро. Сюда входит стоимость за проезд «туда» (andata) именно в панорамном поезде (1–50 евро). Если назад вы возвращаетесь опять на панорамном поезде (а можно, как я поняла, и на экспрессе), то надо доплатить контролёру ещё 1–50 евро или франка. В билете, ксати, это указано.

Путешествие между Домодоссолой и Локарно занимает почти 2 часа, хотя расстояние между городами всего 52 км. Поезд идёт очень — очень медленно. В данном случае железная дорога — это не просто транспорт, это также экскурсионный маршрут, во время которого пассажиры наслаждаются великолепными пейзажами Чентовалли и долины Виджеццо. Эта ветка так и называется — «Чентовалли» (Centovalli Railway) в переводе «100 долин». Название обусловлено наличием многочисленных долин вдоль линии, в которых находятся маленькие городки (31). География определяет то, что есть много мостов и виадуков (83). Из окна поезда можно увидеть снежные верхушки Альп, пропасти, могучие скалы, которые, так близко, что кажется. могут поцарапать окна поезда.