Ремонт КПП калина спорт своими руками
Привет друзья!Новогодние выходные просидел без машины. Но вчера, мы с братом в гараже восстановили мою машину.Напомню что 31 декабря у меня сломалась кпп во время езды по трассе. Причина в том, что я не усмотрел за маслом в коробке. За 2 тыс км пробега от момента когда я проверил уровень в коробке и он был в норме, до поломки ушел 1литр масла из коробки. Масло вытекло после того как выпал сальник штока выбора передачи.
Я ехал по трассе на 5-й и 4-й передаче в результате чего 5-я работала на сухую что привело к тому, что игольчатый подшипник 5-й передачи расплавился и иголки собрались вместе. Тут интересен такой нюанс на сколько я знаю автоваз начиная с 10-ки отказался от игольчатых подшипников и ставит вместо него втулку. Почему на моей коробке в 5-й передаче стоял игольчатый подшипник вместо втулки это вопрос, потому как после вскрытия глянул в 4-й передаче стоит втулка. Втулка имеет большую надежность чем иголчатый подшипник, вот вам и "усиленная" коробка калины спорт. У меня есть чувство что поставили то что было под рукой. То есть cделали на отъе…сь как иногда происходит в нашей стране. Куски пластика попадались внутри коробки когда мы ее вскрыли.Сейчас о том как мы ремонтировали КПП и некоторых нюансах которые надо учитывать если решите перебирать КПП сами.1. Вам понадобится яма или подъемник для снятия и установки кпп, домкрат, гидравлический домкрат для подпорки двигателя, набор инструмента трещетки с головками, и рожковые ключи. Рекомендую сразу прикупить съемник для подшипников, я купил его за 850руб во время сборки, хотя при разборе он очень бы помог нам сэкономить время. Для того чтобы отмыть коробку перед сборкой, снаружи и внутри, необходимо использовать бензин или карбюроль, мы мыли детали коробки бензином с помощью компрессора.
. Работу лучше производить в двоем или хотя бы снятие и установка КПП потребует напарника. Так как работу производил зимой то я прикупил вот такой газовый инфракрасный обогреватель, весь комплект обошелся мне 1700руб.
2. Итак коротко и с важными нюансами которых нет в мурзилках. Сначала освобождаем пространство внутри капота. Воздушный фильтр, аккумулятор, стартер, снимаем тросик сцепления и отводим в сторону проводку которая проложена над коробкой чтобы не мешалась при снятии/установке КПП, затем сливаем масло из КПП. Потом откручиваем крышку маховика, кулису КПП от штока, и задний кронштейн КПП. Теперь необходимо подпереть двигатель, мы подпирали, в принципе можно и подвесить его это не принципиально. Потом необходимо вытащить привода. И теперь можно ослабить болты крепления КПП к двигателю и открутить переднюю подушку КПП. После чего снять КПП.
Теперь по разбору КПП откручиваете все датчики и фиксаторы скоростей. Магнитной отверткой вынимайте шарики которые под пружинкой. Затем откручивайте крышку пятой передачи.
Под крышкой я обнаружил что гайка первичного вала была практически откручена, не знаю в чем была причина. Чтобы снять вторую гайку необходимо ввести коробку в режим блокировки валов. Делается это следующим образом. Штоком передачи поступательно вращательными движениями включаем 3-ю или 4-ю передачи. Проверяем так, вращаем первичный вал, видим что вращается вторичный. Теперь надавливаем на вилку включения 5-й передачи и обновременно с 3-й или 4-й включаем 5-ю. Теперь валы не крутятся и заблокированы. Необходимо открутить гайки первичного и вторичного вала. Снимаем 5-ю передачу и откручиваем корпус коробки и раскалываем ее пополам.
Смотрим что же за подшипники стоят на коробке с завода.На первичном и вторичном валу на заднем подпоре стоят подшипники 750305 АХ
Спереди на первичном валу стоит 6-42205-А1Е1УШ1(nj205)
На вторичном валу спереди стоит 6-42305 АЕ1УШ1
Как видим подшипники стоят те же самые что и на обычной коробке в 10-ке или 12-ке.Единственное видимое отличие от обычной 10-й или приоровской коробки это другая главная пара 3.9 вместо 3.7Более интересный момент что с завода стоит сцепление люк.
После перегрева КПП появился шум шарикового подшипника первичного вала. Подумал что лучше перестраховаться и заменить все подшипники и заодно и 5-ю передачу в сборе. Ну и сальники все поменять раз залезли. Износ сцепления был не критичным, пробег автомобиля 81тыс сравнивал с новым диском разница в толщине 1мм максимум. Поэтому сцепу решил оставить. Подшипники решил поставить что нибудь покачественней, так как на отечественные есть много нареканий. Сразу озвучу стоимость подшипников. Заводской комплект подшипников750305 АХ -2шт6-42205-А1Е1УШ1(nj205) -1шт6-42305 АЕ1УШ1 -1штстоит 1100рубНо я подумал поискал и купил комплект из подшипников NSK ЯпонияNSK 6305 NR -2штNSK NJ305 -1штNSK NJ205 -1штСтоит 4600руб. Покупал в г.Ростов-на-Дону в магазине подшипник.ру
Сальники тоже желательно покупать покачественней. Например хвалят сальники corteca но найти их сходу в магазине не получилось. Был найден только турецкий аналог сальника первичного вала фирмы SUPTEX за 300руб, сальник синего цвета. Остальные сальники это приводов и штока переключения передач были куплены балаковские за 40руб за сальник.Была куплена 5-я передача в сборе за 2560руб
Масло было куплено Роснефть Kinetic 75w90 — 1460руб за 4литра
К сожалению масло мобис которое было залито чуть более 5тыс назад вместе с супротек частично вытекло из коробки во время поломки а после слива масла из коробки было случайно разлито на пол в гараже. Теперь супротек продолжает работать на полу в гараже и возможно что скоро нарастет новый слой пола.
Теперь о нюансах сборки когда вы поставили передние роликовые подшипники первичного и вторичного вала и установили валы не набивайте шариковые подшипники пока не накините вторую половинку корпуса коробки. Мы с дуру напресовали шариковые подшипники на первичный и вторичный вал
Не делайте так, когда накинули вторую половинку корпуса кпп оказалось что подшипники утоплены и стопорные кольца на них не налезут. Пришлось покупать сьемник чтобы стянуть подшипники вверх. Шариковые подшипники если вы не собираетесь их выкинуть не рекомендуется сбивать за наружную обойму.Так что подшипники вместе со стопорными шайбами лучше набивать за внутреннюю обойму после того как скрутили основной корпус коробки.
Коробку скрутили и поставили назад. Заодно махнули шланги печки так как доступ без коробки к ним гораздо удобней.После ремонта появился какой то неприятный дребезг которые то появляется то исчезает больше всего его слышно на холостых оборотах как на нейтралке так и во время езды. При выжатом сцеплении звук пропадает, иногда этот звук пропадает сам по себе. На подшипники не похоже, может быть звук от запчастей 5-й передачи которая только что была установлена. Еще не понятно может приработается и пропадет звук. На сальник штока мы поставили 2 сальника подряд, второй сальник уже вывалился, там посадочное место слишком большое. Но первый еще держится. Все сальники сажали на герметик.Сегодня осматривал все сальники на течи, кажется что один сальник привода запотел. Буду за ним наблюдать.
Напомню что пробег автомобиля 81тыс. ИМХО на ино 2011 года с пробегом 81тыс такая поломка вероятней всего не произойдет. Вот и я думаю что следующая машина будет не ТАЗ. Пока буду ездить и следить за машиной. Расслабятся нельзя.Updatte 19.01.2015Сейчас покатался вроде дребезг который появлялся сразу после ремонта прошел, думаю что притерлась втулка 5-й передачи. Теперь планирую снова залить супротек в коробку уж очень мне понравилось как она работает с супротеком. Тем более что коробка была обработана супротеком и проехав на 5-й "на сухую" и подвергнув коробку повышенным нагрузкам, шестерни были в нормальном состоянии без следов износа, вообще на магните внутри коробки было очень мало пыли, крупных осколков не было вообще что свидетельствует о малом износе рабочих поверхностей.