Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора

Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор

Модератор: Шмель

Сообщение михмех » 22 янв 2014, 20:04

Сообщение Борис » 22 янв 2014, 21:53

Сообщение Шмель » 22 янв 2014, 22:08

У меня есть некий опыт общения с генератором, реле и зарядкой. Поэтому выражу своё мнение. Михмех, если честно, я не понимаю, чем лампочка будет лучше указателя амперов.

Лампочка на "жигулёвском" (назовём это так) типе сигнализации зарядки сигнализирует нам в следующих случаях: 1) Яркое и постоянное свечение после пуска двигателя: поломка реле-регулятора или генератора, обрывы во внутренних цепях или обрыв самого ремня генератора. Но ведь тоже самое покажет амперметр, "положив" стрелку влево от нуля, так? 2) Слабое свечение, помигивание или периодическое загорание лампы: ослабление ремня генератора, износ щёточного узла и "жучки" (скрытые преходящие дефекты) в цепях. Стрелка амперметра будет нестабильно гулять. Суть тоже самое. Главный недостаток этих систем в том, что не мониторируется нагрузка суммой потребителей на генератор и превышение этой нагрузки. Здесь просто не обойтись без вольтметра. Очень удобная такая штука стоит в панели приборов 2115, например, на моей "Chevrolet-Niva". В окошке одометра три варианта по выбору водителя: одометр, температура за бортом и вольтметр. Вольтметр показывает в режиме реального времени какое напряжение идёт с генератора, сколько можно включать ещё потребителей, или уже хорош (типа включил печку на максимум - выключай противотуманки, а то зарядки уже не будет). Вольметр позволяет мгновенно диагностировать неисправность: 13,7В было, 12,5В стало сразу - обрыв ремня, 13,7, затем 13,2, затем 12,7 - постепенно умирает "таблетка". А самое главное, в случае пропажи зарядки (обрыв ремня) текущее напряжение показывает сколько ещё может аккумулятор давать искру свечам двигателя чтобы ехать. Такое было например, когда я под ливнем возвращался на "Шевике" с известной бусовки "Микроба", и знал, что можно пока не останавливаться для замены ремня. Амперметр в описанном смысле тоже кое-что покажет, но косвенно и менее информативно.

На когда-то моей "Оке" (у меня была и такая, мы коллеги ) вольтметром был продающийся для карбюраторных машин бортовой компьютер БК-03, его если использовать как вольтметр, можно даже на катушку не подключать, только к + и -. На мой взгляд это лучшее решение, если уж "колхозить" раритет, то так.

Сообщение михмех » 22 янв 2014, 22:18

Борис, спасибо, но к таким сложностям я не готов. Мне кажется, что будет проще поставить генератор с встроенным регулятором напряжения, а возбуждение на него подать через лампочку, питание взять с замка зажигания, как ты писал здесь Замена генератора Генератор лежит 90А от ВАЗ-2110, шкив переставить только и с кронштейнами помудрить.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Шмель, я поставил вольтметр вместо амперметра, про лампочку стал думать в процессе установки.

Сообщение Шмель » 22 янв 2014, 22:42

Сообщение Boomers Mc » 22 янв 2014, 22:44

Сообщение Шмель » 22 янв 2014, 22:48

И ещё из опыта по зарядке и генератору. Мы до сих пор имеем пережиток советского прошлого на генераторах 2108-2110 поколения. Когда создавались те реле-регуляторы и те генераторы, не было закона ездить днём с фарами, всякие гаджеты типа автохолодильников, кондиционеров, киловаттной музыки и протча не были распространены. Параметры напряжения на зарядку у таких реле задавались из расчёта ездить с выключенными (!) фарами (помните, "жигулёвское" описание проверки зарядки - включить фары ближний свет и не должно быть меньше 13,6В), а без фар обычно 14,0В. При этом реле как бы было "загрублено" и "удавлено", т.е. можно увеличить напряжение, но не надо, будет кипеть аккумулятор, напряжение ставили СРЕДНЕЕ. Но теперь все ездят днём с включенными фарами, и по идее таблетки должны быть переделаны, чтобы было 14,0 уже с включенными фарами (т.е. под нагрузкой), а без них где-то 14,3В. Как бы не так. Параметры реле не менялись, мы ездим "полуголодными". В зависимости от ампеража генератора напряжение снижается при нарастании включенных потребителей, когда едешь на юг с фарами, кондиционером и автохолодильником, если в "пробке" включается электровентилятор радиатора, зарядка тю-тю даже на 90А-генераторе!, приходится гасить фары или ещё что-то.

Каково же было моё удивление, когда я узнал за много лет эксплуатации, сколько можно взять с обычного "восьмёрочного" генератора, причём "Ока" крутила его двумя горшками , когда я поставил ту "Советовскую" таблетку и уровень не 14,0 (как у штатных реле), а 14,5В. Машина ехала: фары, ПТФ-галогенки110Вт, обогрев стекла, холодильник, дворники и музыка, и при этом. 14,1В на зарядку, 13,6 при максимальных оборотах вентилятора радиатора! И что самое оказалось интересное, это практически не ускоряло износ щёток и генератора.

Резюме: любой генератор может больше, его возможности удавлены штатными реле. Вот.