Замена аккумулятора на Sony Smartwatch 2 самостоятельно

Есть такое очень удобное устройство - Sony Smartwatch 2. Сейчас у этих часов как раз начинают помирать аккумуляторы, так что возможно мой пост будет полезен.

Как выяснилось, заменить батарейку в этих часах под силу совершенному рукожопу

1. Открываем заглушку разъёма зарядки:

2. "Выдавливаем" пальцами модуль часов из железной рамки корпуса:

3. Аккуратно вытаскиваем заглушку разъёма зарядки из корпуса (она обязательно зацепится) и откладываем корпус в сторону. Не потеряйте кнопку в корпусе, она не закреплена!

4. Отклеиваем экран от модуля. Чем угодно, можно и ногтем: экранчик маленький, отклеивается легко:

5. Отклеиваем экран полностью:

6. Отключаем разъёмчик шлейфа, откладываем экранчик в сторону:

7. Вот она - батарейка, сверху прилеплен кусочек чёрного скотча и какая-то штучка из фольги (термодатчик?). Отклеиваем всё это:

8. Батарейка держится на скотче на нижней стороне. Отклеиваем аккуратно - под нею шлейф к кнопке часов:

9 . Новая батарейка, заказанная с алишки. Магазинчик этот рекомендую, если он ещё будет торговать ими: приехала довольно быстро, упаковка надёжна: коробочка, пупырчатый полиэтилен, антистатический пакетик, одна клемма заклеена скотчем. Стоила батарейка 855 рублей:

10. Старую батарейку отпаиваем - два проводочка. Лучше сразу запомнить где был красный, а где - чёрный:

11. Припаиваем новую батарейку, приклеиваем всё на старые места:

12. Не терпится проверить - да, всё работает!

Я не использовал новых скотчей, на первый раз хватает старых. Из специальных инструментов нужен только паяльник. У меня обычный, советский ещё, только жало тоненькое нужно.

6.2K постов 36K подписчиков

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Следующая модель часов будет со шлефом кнопки намертво приклеенным к батарейке, чтоб отрывался при попытке заменить оную.

Хотелось бы поправить автора. Не стоит покупать акб на али и вообще искать акб по назначению. Надо искать по объёму и размерам. Сам недавно чинил несколько блютус гарнитур и покупал акб по 150-200р у себя в городе. Точно такие же на али НО для конкретной гарнитуры стоили от 400 и выше в зависимости от ахуевшести китайца. Вот например акб на твои часы (размеры надо уточнять но их очень много- всегда можно подобрать) за 150р. И это обычная цена, дороже ток чипдип толкает, но те уже давно по ценам ахуели.

Эх, я свои фиг разберу. У меня как и у большинства была проблема с выпадающими часами из корпуса, в итоге я их так намертво посадил на жидкие гвозди в распор, что их теперь никак не выдолбить

Из специнструментов забыл добавить эту синюю хрень а-ля медиатор. Подобного ничего в хозяйстве не оказалось и своими кривыми руками при попытке вскрыть телефон повредил экран - пытался отколупать тонкой широкой китайской отверткой.

>Магазинчик этот рекомендую,

Стоила батарейка 855 рублей:

>Я не использовал новых скотчей, на первый раз хватает старых.

рукалицо - цена этой батарейке 100 рублей, я 3 амперные по 200 покупаю. Если старый скотч - то его хотя бы b7000 надо промазывать, привет пыль под стеклом

Настоящему рукожопу замена батареек в пульте от телевизора только под силу

У меня такие лежат трупом.( Батарейку еще кое как держали, мозг поехал. При любом действии, рандомным образом, экран сыпится пикселями, зависают и в ребут уходят, сброс не помог. Звонил в ТП, они сказали, что помочь не могут ибо модель больше не поддерживается.

Я жопорук. Ответственно заявляю, что накосячил бы ещё в пункте, где надо отклеить экран

А почему "выдавливаем" в кавычках? Есть какое-то более корректное название этого процесса? :)

Старый скотч обеспечит IP57 как заявлено производителем? Может быть все же стоило переклеить на новый, или залить герметиком (если он совершенно случайно оказался под рукой) ?

Поиск неисправных конденсаторов на плате с помощью ESR-тестера. Профилактика старого элт телевизора

Решил продлить срок службы старого телевизора, заменив вышедшие из строя электролиты. Надеялся, что с их заменой уйдет и проблема странных кислотных цветов на экране, но к сожалению этого не произошло, и проблема кроется в чем-то другом. Так или иначе, срок службы зомбоящика продлен на неопределенный период.

В видео постарался заснять весь процесс поиска вышедших из строя электролитов, и последующую их замену:

В предыдущем посте я рассказывал, как собрать такой ESR-тестер из доступных деталей своими руками. Вот краткое видеоруководство:

Успехов в ремонте!

Ответ на пост «Звенит наш атом возбужденный, рентгены с утреца он посылает нам»

Таможенники в Шереметьево задержали радиоактивный багаж

По сообщению пресс-службы Шереметьевской таможни, 54-летней женщины, следующей рейсом Москва-Берлин обнаружили часы, "ионизирующее излучение которых в 20 раз превышало естественный природный фон"

Не думаю, что женщина знала, что у нее в чемодане лежит радиоактивный излучатель. За эту вещицу ей "грозит уголовное преследование по статье «Контрабанда радиоактивных веществ и радиационных источников».

А ведь это всего лишь часы, которые может еще до сих пор у кого-то тикают, особенно у наших бабушек и дедушек.

А мало кто знает, что в себе скрывают часы 2 московского часового завода.

Ремонт стабилизаторов сетевого напряжения

Вот это хтоническое чудовище вполне живо и работает! ))

Сразу два стабилизатора у меня заглючили, один SVC-5000, стал выбивать автомат, второй АСН-5000/1 ЭМ, ёрзал двигателем, уходил в защиту и периодически занижал напряжение.

Вскрытие показало, что в одном просто подгорели контакты в автомате. Там самые простые медные с лёгким, практически незаметным серебрением были. Почистил надфилем контакты и подогнул рычаг сблизив контакты на 1 мм. Работает устойчиво, да и редко нужно им щёлкать.

А вот со вторым стабилизатором пришлось подумать что делать, чистка мотора и смазка это по стандарту, пропайка кольцевых трещин и замер подозрительных конденсаторов, только один поменял у которого ESR было 2 ома, да и тот можно было не менять. Но моторчик отзывался на любой чих, включение или выключение холодильника, или лампочки заставляло моторчик елозить графитовыми щётками по обмоткам автотрансформатора. Изучение схемы и поиск в интернете решения не привёл к нужному результату.

Схема спроектирована с аналоговым управлением и гистерезис туда просто не запроектировали. Пришлось заколхозить гистерезис подручными средствами. Ограничить чувствительность и разнести время включения и выключения подальше друг от друга. Пара светодиодов включенных встречно параллельно и замена резистора в цепи обратной связи операционного усилителя позволили добиться нужного режима работы. Теперь моторчик срабатывает не при трёх вольтах перепада, а при десяти. Точность вполне устраивает, зато мотор не жужжит практически постоянно.

На видео показал до переделки и после. Конечно это древнее чудище, но свои функции выполняет ))

Моторчик крутил с натугой, пришлось разобрать для чистки и смазки. Видно что он перегревался, пластик лишний откусил бокорезами чтоб не зацепился за якорь

Изопропанол отлично растворяет грязь и старую смазку

При сборке в бронзовый подшипник закладываю консистентную смазку, типа литола, и чтобы легко вставить коллектор в щётки и вал в подшипник, поверх смазки кладу гетинаксовую шайбу моторчика, слегка поворачивая ротор по часовой стрелке вставляю коллектор между щётками и собираю мотор.

Второй моторчик собирается проще, у него есть пазы для отжима щёток, вставляю заточенные спички, и после сборки мотора извлекаю их

Кольцевая трещина вокруг вывода токоограничивающего резистора.

Схема Resanta-АСН-10000-1-эм, аналогичная с тем что у меня АСН-5000/1 ЭМ на пять киловатт.

Изменение схемы для создания гистерезиса.

Видео работы до переделки

Видео работы после замены пары деталей.

Замена компрессора холодильника

На старом холодильнике загремел мотор. Холодит, но слабо, а громкость как у трёх одновременно. Ну и решил его заменить на более современный компрессор. Он на R134a, поэтому и фреон буду закачивать соответствующий, но старый фреон откачал в баллон и отвакуумировал систему. Около ста граммов фреона не выпустил в атмосферу, а сохранил, может ещё его в кондиционер заправлю. Там тоже надо менять компрессор.

Пока шла откачка и вакуумирование, подготовил нужные инструменты, приспособления и расходники. А инструментов надо не мало, труборез, горелка, пропан, кислород, клещи и пассатижи, весы, манометры со шлангами, локальный свет, удлинитель электрический, вакуумный насос, припой меднофосфористый, ну и спички ))

Паяется легко и просто, долго длится подготовительный процесс, пока всё соберёшь и подготовишь, а паять пару минут оба стыка, потом опять пока отвакуумирует, минут хоть 10-20. И всё, можно взвешивать баллон с хладагентом, подключать и заливать фреон, у меня по паспорту 145 грамм. Новый компрессор работает примерно на уровне шума бульканья фреона внутри холодильника. То есть очень тихо.

ps: не так сложен ремонт, как наведения порядка после него, надо ведь все инструменты разложить по своим местам. Моторы, компрессоры и баллоны вернуть на место, смотать шланги, поставить холодильник на место и помыв его загрузить продуктами.

Откачка фреона в баллон

Вакуумный насос вполне устраивает, припаял пару штуцеров к компрессору от холодильника, он не только может создавать давление, но и вакуумировать

Компрессор использовал от холодильного ларя на два кубометра объёма. Просто покупать стандартный за 3500 не вижу смысла, этот компрессор стоит в два раза дороже, но он халявный ))

Горелка пятидесятых годов выпуска, но вполне функциональна

Кислород у меня хранится в баллонах от акваланга, не такой тяжёлый как стандартный на 70 кг. Но тоже вес не малый, 22 килограмма вместе с горелкой и шлангами.

Паял там где мне удобно, даже старые стыки трубок не отпаивал.

Внезапно оказалось что баллончики килограммовые с фреоном перевалили за 1200 рублей, вроде недавно по 800 брал.

Вроде всё просто, но нужны специальные инструменты и приспособления

Манометрический коллектор двухвентильный

Труборез, припои, расширители трубок

Ну и короткое видео.

ЗиМ да не тот или реставрация карманных часов

Всем известна аббревиатура ЗиМ, как автомобиль ГаЗ М12, но мало кто знает, что еще за 15 лет до выпуска первого ЗиМа, эта аббревиатура была присвоена Заводу им. Масленикова и ее носили самые доступные для советского обывателя карманные часы.

А дело было так, в 1911 году в Самаре открылся завод по производству фурнитуры для снарядов, который продолжил выпуск своего ассортимента и после Революции. Вплоть до начала тридцатых его гордо величали Завод №29, а потом решили наименовать в честь первого председателя Самарского горсовета Александра Масленникова. Революционера который ни дня не проработал на заводе, но зато прославился красным террором в Омске, за что был и расстрелян белыми отбившими в 1919 году город у красных.

Ну а что завод, завод на волне индустриализации расширял ассортимент. Ведь армии помимо простейшей фурнитуры, требовались еще и механизмы дистанционных взрывателей, на часовых механизмах. Тогдашнее руководство поступило довольно мудро, решил начать выпуск на заводе всего часового ассортимента, как для военных нужд так и для гражданских. Так благодаря Постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 апреля 1935 г. В СССР появился третий часовой завод (после 1 и 2 ГосЧасЗаводов в Москве).

К сожалению к этому времени своей часовой школы в Самаре не было от слова вообще, поэтому решили закупить оборудование и лицензию на выпуск часов у французского производителя LIP SA d'Horlogerie.

Собственно самыми известными часами стали часы на базе (а считай копия) калибра LIP 40.3

Полномасштабный выпуск часов был налажен где то в 1938-39 годах. По крайне мере в 1940 годах их уже вручали как награду отличникам красногвардейцам о чем свидетельствуют задние крышки часов.

Я же имел небольшую коллекцию этих часов купленных по сути за бесценок на разных барахолках и вот наконец дошли руки до их реставрации. К сожалению эти часы не являются вожделенным объектом коллекционирования в отличии от знаменитых Кировок, и поэтому ими за вполне адекватные (а иногда и не вполне адекватные) цены завалены все барахолки постсоветского пространства.

Часы были разобраны, промыты, смазаны и поставлены на ход.

У меня в коллекции к сожалению пока только послевоенные часы, есть датированные 1947 и 1949 года и не датированные.

Циферблаты у часов посеребренные, и к сожалению сделанные по технологии, по которой агрессивная мойка им запрещена. Пришлось ватными палочками и фейри с каплей нашатыря (буквально) аккуратно отмывать грязь. Сам же механизм отмывался в бензине-калоша, а корпуса в УЗМ в смеси Силит-Бэнг/нашатырь/изопропиловый спирт/дис. вода. Стекла из пластика были отшлифованы 2500 шкуркой и автопастой для стекол ABRO.

По той информации которая сейчас имеется в интернете, выпуск этих часов прекратил ЗиМ в 1950 году полностью перейдя на выпуск наручных часов Победа, но это уже совсем другая история :)

"Такая корова нужна самому" или восстановление мужских часов Чайка 80х годов

Приветствую всех. Небольшая история когда конфетку можно сделать буквально из хлама.

Где то год назад мною была куплена кучка часовой фурнитуры для ремонта, среди которой были корпуса.

Буквально месяц перебирая эту кучку я наткнулся на корпус Полета то ли 2628, то ли 2827 с автоподзаводом. Решил собрать для прикола, возможно даже для продажи. Но так я собираю исторически достоверные часы, а не котлеты (это бич нашего винтажного часового рынка, с одной стороны недобросовестные продавцы, с другой покупатели которые не удосуживаются скачать каталог из интернета и посмотреть, что они покупают).

Так вот поиск по каталогам не дал результата, не было такого корпуса у Полета, это честно говоря заставило меня удивиться, но тут я вспомнил, то на механизмах 2527/2628 выпускал часы Угличиский часовой завод известный в народе как Чайка. И вот в небезызвестном каталоге Лепехиной от 1977 я нашел этот корпус/часы - он самый правый на картинке.

Поиск информации выявил, что у этих часов было два варианта корпуса – хромированный (с серебряными и синими циферблатами) и позолоченный с коричневым. Полез в свои закрома посмотреть чего у меня есть и неожиданно нашел механизм 2628Н от Чайки с идеально сохранившемся коричневым циферблатом. Корпус с высокой долей вероятности ушел в смыв позолоты, а мехи потом выбрасываются на рынок запчастей, где и был куплен.

Нашел так же отличный коричневый ремешок, по быстрому все приложил, понял что на выходе могут получиться отличные часы которые не стыдно носить повседневно.

Итак разбираем корпус (включая извлечение стекло) и механизм на промывку. Части корпуса промывать будем в специальном растворе в УЗМ, детали механизмов моем в Бензине-Калоше тоже в УЗМ. УЗМ это ультрозвуковая мойка.

Еще нашел пару доноров на случай если при сборке выясниться износ деталей (так и получилось).

После промывки собираем, смазываем, меняем износившееся или сломанные детали на рабочие с доноров. Настраиваем, из-за износа точность хода выставить удалость +/- 10 сек в сутки, что для часов которым 40 лет вполне достойно.

Приклеиваем новое органическое стекло на УФ клей и делаем финальную сборку.

Павербанк из одноразовых электронных сигарет

Многие, наверное, слышали о так называемых "одноразках", набравших популярность, в последнее время, среди молодежи.Если в кратце, то это необслуживаемые, не заряжаемые, не заправляемые электронные сигареты.Вариаций формы - уйма, но вот, как пример, выглядеть могут так:

Все бы ничего, но эти устройства, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов такого вида:

В моём случае, это аккумулятор типа 13400, ёмкостью 550МАч. Таких экземпляров у меня накопилось аж 14шт., и я подумал, а чего пропадать добру без дела?

И решил я собрать себе павербанк. На Али нашёл неплохой контроллер в корпусе - такая себе DIY заготовка под аккумуляторные поделки:

Совершив покупку сего девайса, дождавшись доставки и получения, принялся за сборку.Сперва спаял между собой аккумуляторы паралельно:

Затем добавил ещё немного, чтоб забить корпус полностью:

Уплотнил всё каким-то поролоном, подпаялся к плате, и оно сразу подало признаки жизни.

Подключил зарядное устройство, через MicroUSB вход, и стал ждать заряда.На удивление, всё заработало с первого раза, без танцев с бубном.

Удостоверившись, что ничего не греется, не дымит и не взрывается, а заветные процентики на дисплее набираются - защелкнул крышку, тем самым завершив сборку сего павербанка.

После чего проверил работоспособность непосредственно на заряд устройств. В качестве подопытного выступил "Айкос":

Тест пройден - устройство заряжается!

К сожалению, у меня нечем проверить реальную ёмкость, ток заряда и тому подобное. Поэтому просто ориентируюсь на "работает/не работает". В теории, здесь должно быть около 7700МАч объема.

Таким образом, и себя потешил, и немного природу спас, дав вторую жизнь (а может, и третью) аккумуляторам.

Спасибо за внимание :)

Вздулись 2.0

Привет! Помните, 3 месяца назад вышел [пост](Вздулись) с прикольными подушками аккумуляторами?

Еще тогда я решила, что хочу сделать себе такие-же, и сделала :3

Из доступных материалов у меня на работе в копицентре был флекс. Флекс это такой материал с помощью которого делают надписи на футболках. Изначально он идет в рулонах разных цветов. Намотка состоит из двух частей - самого флекса и прозрачной подложки

Эти рулоны загружаются в режущий плоттер, и по векторному файлу зеркально до прозрачной подложки надрезается рисунок. Вручную убираются все лишние детали рисунка.

Это действительно муторный процесс, особенно если очень много мелких деталей.

Затем получившийся рисунок, вместе с подложкой кладут на футболку (любое другое изделие из ткани) и кладут под термопресс на 160°C на 30 секунд. Возможно, что эти параметры меняются у разных производителей, но у нас было именно так. Прозрачная подложка убирается и мы получаем очень износостойкий рисунок :3

Уже многие, в том числе я, готовятся к новому году, поэтому сегодня я решила поделиться своими векторными файлами этих вздувшихся батареек. https://drive.google.com/drive/folders/1JCqYs4GyvqYN7pQ5E7J5. (тут кореловский файл 16 версии и пдфка)

С ними вы можете поискать печать на футболках флексом в вашем городе, только вместо футболок можете принести в копицентр чехлы на подушки. ( только не делайте молнию по центру подушки, а то она будет мешать переносу рисунка)

Ткань для такого переноса лучше брать гладкую и не сильно тянущуюся, и надо учесть, что она должна выдержать 160°С

Для своих подушек я взяла чехлы в икее и немного ушила их, но они текстурированные и некоторые детали спустя 3 месяца стали отходить. В любом случае это поправимо, тк можно через марлю прогладить рисунок утюгом и деталь снова приклеется.

Вот то, что у меня получилось, фото, как обычно, на стабильный тапок, но другого у меня нет :)

Если вы не нашли подобную услугу в вашем городе, то я думаю вы можете сделать что-то похожее на всемайках, там вроде можно распечатать свой дизайн, только технологии там, конечно, будут другие.

Мои подушки немного отличаются от оригинала с картинки, но я их отрисовывала по фотографиям реальных батареек.

Надеюсь, если вы хотели сделать что-то подобное, то мой пост вам поможет, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, попробую ответить :3

На следующей неделе думаю, что снова сделаю какую-нибудь мемную поп-ап открытку

Косячный Arduino CNC Shield v4. Полное восстановление работоспособности

Купил я себе Arduino CNC Shield v4. Как оказалась данный шилд косячный, и про эту проблему известно давно, а китайские производитель так и продают их с данным браком. Но я решил не выбрасывать данную плату, а реанимировать.

Первое что нужно сделать, это настроить прошивку, так как при разводке платы перепутаны местами контакты step и dir.

Второе что не работает это деление шага. Чтобы сделать максимальное деление шага можно припаять 3 перемычки. Внимание джамперы ставить в данном случае нельзя, ЗАМКНЕТ!

Если вам нужно выставлять деление шага можно перерезать дорожки и припаять 5 перемычек. Подробнее про данный способ читайте на сайте.

Что меня удивляет это факт того, что CNC Shield v4 стоит дороже чем его не бракованный брат Arduino CNC Shield v3. Почему так?

Если что то не понятно смотрите тут.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Когда хочется сделать самому. Iphone 7 замена аккумулятора или перемычка за 5 тысяч

Самое главное в ремонте телефона - это интерес его починить.Так решил и мой подписчик, который стал уже постоянным клиентом.Приносит свой телефон:

Iphone 7.История замены аккумулятора довольно интересная. Имелся в наличии сам аккумулятор и обычный комплект отвёрток. Что бы расплавить проклейку между корпусом и дисплеем клиент замотал его в полиэтилен и начал варить в кастрюле, ибо фен для прогрева сломался. Какая досада))После аккуратного демонтажа дисплея обычной плоской отвёрткой образовалась дополнительная проблема - в комплекте не оказалось подходящей отвёртки треугольника:

И было просто решено оторвать защиту дисплея и аккумулятора))

А после замены аккума просто скрепить ремонт дружбой за стаканом сока скотчем))И всё заработало.Но есть одна проблема.Телефон просто так не может быть у меня, а значит что то пошло не так:

Отказал тачскрин. На телефоне остались важны фотографии и заметки. Как спасти?Правильно. Дополнительными затратами.Ремонт нужно сделать быстро, а значит завершаю предыдущий и сразу принимаюсь за этот.Как по мне, так я уже знал в чём тут дело.Под оторванной гильзой проходят дорожки от разъёма дисплея до процессора, а значит тут обрыв.

Убеждаюсь что это действительно так и начинаю копать))

Предварительно согласовав стоимость ремонта естественно)Всё я буду делать прямо в корпусе не доставая плату, во втором слое.На фотокарточке сверху видно, что одна дорожка порвалась, а значит её нужно поправить.

Лёгким движением паяльника зарабатываю 5 согласованных тысяч за срочный ремонт.

Тач взлетел как положено. Закрепляю ремонт от внешнего воздействия уф-маской

Делаю заново проклейку дисплея

Закручиваю недостающую защитку и вкручиваю уже обычные крестовые винты на случай, что бы можно было открутить хоть ножом в полевых условиях xD

Обязательно защитный гарантийный стикер для обезопасивания себя

Всё))Получасовой ремонт завершён успешно.За место оторванной гильзы оставил пустоту, так как запаивать новую не было смысла, ибо цепляться не за что. Будет пусто. Особой роли в отстёгивании шлейфов при ударе эта гильза не несёт.

Задать вопрос можно тут или на почте, контакты которой можно найти по моему нику в гугле. Так же можно написать в инсту, где так же можно замониторить видосики Ваших текущих ремонтов, которые тут я показывать не хочу.

Ручка для переноски аккумулятора

Теперь с подогревом

Ответ Montagmorgen в «Найден Король Олдов»

А я как раз хотел поделиться рассказом о своей стиральной машине, которая служит уже 26 лет. Модель Daewoo DWF-5500. Вертикальная загрузка до 5,5 кг - можно докинуть вещи в процессе стирки. Воздушно-пузырьковая технология, которая с доп средством делает что-то типа химчистки. И самое главное, она использует горячую воду! Во-первых она стирает очень быстро - поскольку ей не нужно греть воду. Во-вторых это экономит расход электроэнергии. Зачем греть бак воды электричеством, если она уже вот тут рядышком горячая?

Поясню, в стиралке нет тена, и она использует и горячую, и холодную воду. Можно выбрать несколько режимов стирки: горячая, теплая, холодная. И полоскание теплой или холодной водой. Машинка же лишь смешивает поступающую воду, открывая клапаны с разной степенью мощности.

Купили ее мои родители в далеком 1996 году. До сих пор есть и чек, и инструкция. И поскольку ванная в той квартире была крохотной, мы таскали стиралку с отцом пару раз в месяц из комнаты, мама стирала, и потом тащили обратно. Ух. Потом был переезд и стиралке выделили постоянное место дислокации. И когда делали отделку в новой квартире, ремонтники косо смотрели, когда мы говорили, что нужна водорозетка с горячей водой.

Верой и правдой стиралка служила долгие годы. Местами на корпусе проступила ржавчина, сломана одна петля, стерлись до дыр кнопки управления (но я приклеил к ним удобные штучки из скрапбукинга). Но на работу это не влияло. В режиме Heavy 50 минут, двойное полоскание и гора чистого белья. Быстрый же режим на пару рубашек в небольшом количестве воды занимает, мне кажется, всего минут 25.

И вот недавно этот терминатор сломался. Бак перекосило при отжиме и он очень сильно бил по стенкам. Дабы не разнести все окончательно переключил режим на легкий отжим и в таком виде закончил стирку. Думал, запчасти не найти, да и ремонт экономически вряд ли будет целесообразен. Две недели мысленно готовился к покупке новой. Но решился все же посмотреть, что полетело. При вскрытии хвалил инженеров за удобство разбора - обычная отвертка/шуруповерт, пять минут и пациент разобран. В итоге починил. Гвоздем. Бак крепится к корпусу через подпружиненные тяги. И сверху эти тяги в чашках стопорятся штифтами. Вот один штифт лопнул через 26 лет. Ужасное, ужасное качество. Заменил штифт на подошедший по толщине гвоздь. Собрал назад и даже не осталось лишних деталей.

P. S.: Вот я совершенно не понимаю, почему на рынке нет современных аналогов, которые могли бы работать с уже горячей водой. Не понимаю.

P.P.S.: Кстати вспомнил, что есть еще два древних устройства дома. Первое - тостер Мулинекс. И миксер какого-то простенького Unit, который я подарил маме. Оба плюс минус года 97-98. Они конечно не работают в таком режиме и не подвергаются нагрузкам, как стиралка, но свои функции выполняют уже более 20 лет.

Девушка и ремонт техники

Привет всем! Сегодня расскажу, как заменила батарею у планшета.

Что дано - планшет samsung sm-p900. Сначала просто моргал время от времени, потом однажды выключился и не включился. Это планшет мужа, но у меня тут есть свой интерес - на нем было чертовски удобно рисовать эскизы. Несколько месяцев планшет просто провалялся безжизненно в углу, решила взять ситуацию в свои руки.

Очень упрощало дело то, что я наверняка знала, в чем поломка. Есть у моего мужа дурная привычка - держать планшет подключенным к зарядке. Постоянно. Говорит, что хочет, чтобы он "всегда был заряжен". Мой аргумент о том, что он убъет себе батарею, никак не помог. Че, я же девочка. Ну что я могу полезного сказать=) Сори, пригорело просто. Когда у него выгорела первая батарея и ее заменили, ниче особенно не поменялось. Так же постоянно держал на проводе. Поэтому когда планшет подох второй раз, у меня даже вопросов не возникло о причине.

В сервис я не понесла. Во-первых, количество "горе-ремонтов" сейчас зашкаливает. Во-вторых, меня бесит, когда мне втюхивают детали в десять раз дороже их стоимости и за работу на 15 минут берут неадекватные деньги. Ну и третье. у меня уже был восхитительный опыт с "талантом" ремонта. Кстати, поймала его тут, на пикабу. Судя по постам, умный и честный. Короче, после него у ноута нерабочих мест стало больше чем рабочих, плюс трещина на корпусе, а электронная швейная машинка тупо задымилась и сдохла. А вежливый вопрос "как мы будем это решать" привел только к полному отказу "это не я, это ваша проблема". Короче, моя попытка сделать так, чтобы портной занимался шитьем, а ремонтник ремонтом, ни к чему не привела.

На попе планшета подглядела модель. Погуглила батарею, сразу же мельком глянула фотки кишок этого товарища, чтобы иметь представление, с чем придется иметь дело. Батарея расположена на редкость удачно. 15 минут и заказала нужную батарею.

Когда все пришло, начала ставить. Самая дебильная часть этого ремонта - открыть корпус. Я люблю все то, что на винтах. Надежно, понятно, можно собирать-разбирать неограниченное число раз. Но у этого парня крышка на защелках. Пластиковая ессно, и открывать ее надо с любовью. Особенно, если ручонки из жопы. Использовать только пластиковые колупалки, чтобы не оставить вмятин на корпусе. У меня с незапамятных времен завялялась такая специальная штука для вскрытия пластиковых корпусов. Вот, пригодилась.

Удалось отсоединить крышку без единого повреждения. Внутри был подарок от моего горе-ремонтника - поврежденная защелка гнезда шлейфа. Вот как? Не понимаю.

Отсоединила шлейфы, две штучки всего, что шли поверх батареи и собственно то, куда сама батарея подключается. Хз как это все называется, да и не важно - все просто и понятно.

Дальше открутила микровинтики, аккуратно вынула батарею.

Он прям выглядит голым=) Стала вставлять новую. Нашелся неприятный казус. Крепления по правой стороне на полтора миллиметра сдвинуты вправо относительно выемок под них. Микрокосяк, но неприятно. Вот что написано на той батарее, что была:

А эта та, что я купила:

Возможно дело в разных производствах, возможно это подделка. А может еще что. Проверила на работоспособность - все фурычит. Подумала. Оставить так не вариант - скорее всего крышка не захлопнется. Планшет очень тонкий, вряд ли в нем есть лишнее место. Осмотрев крепления, пришла к выводу что это просто торчащие кусочки пластика и ничего страшного в их удалении нет. А винтов крепления батареи более чем достаточно, если не будет двух справа, ниче существенно не изменится. Торчащие "уши" были откушены кусачками, батарея уселась на место.

Закрутила винтики, застегнула шлейфы, защелкнула крышку. Вуаля! Ай да Пушкин.

Остался последний вопрос. Как утилизировать старую батарею. Может, знает кто?

И да, похвалите меня. Так устала от этих фраз типа "бабы дуры", "куда ты лезешь, ты ничего не понимаешь", "не трогай, сломаешь". Достало.

Как я увеличил работу беспроводных наушников в 10 раз

В прошлом году я приобрел не дорогие беспроводные наушники такого типа:

Картинка для примера из интернета.

По цене\качество они меня устроили более чем. Хороший чистый звук, без посторонних шумов в виде "потрескивания" блютус сигнала. На момент покупки они держали заряд около 6-7 часов, а потом через год использования 3-4 часа. На момент покупки цена таких наушников была 1500р.

Разобрав наушники, я обнаружил там плату и маленький аккумулятор, вот такой

Как видим, тут всего 200mAh и сама батарея маленькая, хотя места в наушниках для аккумулятора много. Ну что же, измерив сколько свободного места у меня в наушниках, я поехал в магазин радиодеталей. Там я нашел вот такой аккумулятор, который идеально подходил по размерам

Цена такого аккумулятора составила всего 380 рублей! Осталось дело за малым, отпаять старую батарею и припаять новую к плате, так что тут нужны или навыки основ пайки или же отдать в любой ремонт электротехники, я думаю за припаять два провода к плате они много не возьмут.

В моём случаи я сам припаял и приклеил двухсторонним скотчем батарею к стенке наушников. Результатом доволен как слон, теперь они разряжаются за 60-70 часов активного пользования и вместо зарядки раз в день, я их заряжаю, примерно раз в 10 дней.

Замена аккумуляторов в горнолыжных ботинках K2 с подогревом Therm-ic

В некоторых ботинках K2 есть встроенный подогрев от компании Therm-ic. По мне такая функция — находка, т.к. при катании у меня всегда мёрзнут лапы. Сам я катаюсь в K2 Spyne 120 Heat и очень доволен. На днях я обнаружил, что аккумуляторы в ботинках потеряли ёмкость, а один даже вздулся. Всё понятно: пора их менять. В Москве в Интернете мне не удалось найти замены, а eBay предлагает аккумуляторы от 4200 рублей за пару без учёта доставки. При этом, аккумуляторов нужно 4 шт. (по 2 на ботинок). В ботинках используются аккумуляторы от перчаток PowerGloves и ищутся они по запросу "Therm-ic gloves battery" или подобному. Хорошо. Менять нужно, жаба душит, аккумуляторы — они и в Африке аккумуляторы. Вот виновники торжества, аж 2015 года выпуска:

Проще всего найти похожий аккумулятор по его размеру. Измеряем оригинал: 8.8x34x50 мм. Что бы найти нужную модель — убираем точки и "x" из измерений и получаем строку поиска: "883450". Брать будем стандартный на 3.7 вольт, с 2 проводами и платой защиты PCB: она защищает от короткого замыкания, и, если повезёт, от переразряда/перезаряда. Если не понадобится — оторвём. Это проще, чем потом искать плату под нужный габарит. На Aliexpress по поиску находится мало чего, но находится куча всего по "803450", т.е. аккумулятор будет чуть меньше размером. Хорошо, ищем в Яндекс и натыкаемся на производителя Robiton, который делает аккумуляторы точно в нужном размере. Плюсом обнаруживаем спецификацию, которая говорит, что температура окружающей среды при разряде может быть от -20 до 60 градусов. То, что нужно! Заказываем 4 штуки, ждём курьера. Ура!

Вот сравнение оригинальных аккумуляторов и купленных:

Давайте посмотрим на оригинал поближе. Вооружаемся ножом, срезаем аж две термоусадки и обнаруживаем, что внутри находятся обычные литий-ионные аккумуляторы на 3.7 в, ёмкостью в 1300 мАч, снабжённые платой PCB. Супер, у нас такие же, только чуть более ёмкие, на 300 мАч. Бонус в 600 дополнительных мАч на ботинок даст нам ещё 10-30 минут обогрева. Я также проверил ёмкость одного аккумулятора умной зарядкой — получилось 1540 мАч. Вполне себе. Новые аккумуляторы снабжены каким-то подобием проводков. Будем переделывать.

Тут появляется вопрос: что за такой странный коннектор, которым соединяется аккумулятор с ботинком? На нём есть маркировка: LHE. Ищем и находим компанию LHECN, которая делает эти коннекторы, в основном в варианте OEM (т.е. поставляет для производителей партиями). Смотрим на полное название коннектора: "C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch". По C2001 и C2002 Aliexpress ничего не ищет, а вот по 51005 — вполне себе. 180 рублей за 10 штук? Запишите на мой счёт! Мне стало интересно, я погуглил и обнаружил, что C2001/C2002 — это номенклатура LHE, а 51005/51005 — номенклатура компании Molex. Кто у кого тырил дизайн история умалчивает. Посылка идёт, а ждать не хочется. Попробуем использовать имеющиеся провода!

1. Паяльник в 40-60 Вт. с регулировкой температуры, тонким жалом; флюс; олово; аксессуары для пайки.

3. Изолента или термостойкий скотч. Он, кстати, называется "каптоновый скотч".

4. Пинцеты, захваты, зажимы, третьи руки — по вкусу. Используя токопроводящие пинцеты - будьте аккуратны, что бы не закоротить ничего.

5. Набор термоусадок — по желанию.

6. Более-менее прямые наши руки.

Наша задача: отпаять провода, припаять провода к новым аккумуляторам, соединив их параллельно.

Фото шагов процесса ниже. После выпайки, с каждой пары аккумуляторов мы получаем пару проводов. Что бы облегчить себе жизнь, я сначала скрутил провод с коннектором и провод ко второму аккумулятору и облудил их. После этого подпаял к первому аккумулятору. Затем ко второму. На каждом проводе я использовал термоусадку, также укрепил ей и разъём. Подпаивать к первому аккумулятору сначала провод от коннектора, а затем провод ко второму аккумулятору — сложнее.

Безжалостно отрываем PCB платы от старых аккумуляторов, аккумуляторы утилизируем:

Выпаиваем, зачищаем провода:

Соединяем провода, облуживаем, сажаем термоусадку. Не путаем полярность! В итоге получим готовую проводку. Лишнюю длину концов обкусим по месту.

Припаиваем проводку на место (в процессе важно ничего не закоротить), и финальный этап: замотать всё аккуратно изолентой, чтобы не допустить короткого замыкания и повысить прочность. Можно надеть термоусадку и на весь аккумулятор — так было сделано на штатных аккумуляторах. Я этого делать не стал, т.к. не хочу подвергать их дополнительной термической нагрузке. Вот результат:

Вставляем нашего франкенштейна в ботинки, проверяем. Обогрев работает, зарядка штатным контроллером и проводом — работает. Всё отлично! Мы молодцы!

Итого: что-то около меньше 2000 р. за аккумуляторы + каптоновый скотч с доставкой. Остальные расходники у меня были. 180 рублей за коннекторы в расчёт не беру, т.к. они ещё не приехали, а результат уже есть.

Быть может, мой опыт будет кому-то полезен или же просто интересно, какие Therm-ic применяет аккумуляторы: их маркировка есть на фото. Найти по ней точно такие же мне не удалось.

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Привет, Пикабушники! Выкладываю еще одну свою статью с хабра, на сей раз про электровелосипед.

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт

Плата балансировки и защиты – 1шт

Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности

Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом

DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

Трещотка (вместе с задней осью)

Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Подрамник с мотором и промежуточным валом:

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.

Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39. Почему-то получилось похоже на бомбу с детонатором. Шахид-дизайн.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

му на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Если кто-то захочет повторить или сделать лучше - всегда буду рад помочь советом, можно писать на [email protected] или в ватсап/вайбер на номер 8904 -833-72-58. В том числе по вопросам по лазерному станку из предыдущего поста)).