Смородина посадка и уход розовая

Все мы уже давно привыкли видеть смородину (черную, красную, белую) на своих участках, и этот ягодный кустарник, по правде говоря, многим успел даже надоесть. Некоторых смородина «утомляет» слишком обильными урожаями, сбор и переработка которых редко обходится без помощи родственников и соседей; другие из года в год «мучаются» со скудным приплодом мелких ягод; а третьи для получения нормального плодоношения вроде и стараются регулярно проводить подкормку и обрезку, но не всегда получают желаемый результат. Перспектива оказаться в любой из трех групп радует обычно не всех дачников, ведь для большинства оптимально было бы иметь 2 - 3 не требующих особенного ухода куста, которые бы давали неплохой урожай крупных ягод и плодоносили в «удобное» время (особенно на отдаленных дачных участках). Как ни странно, все эти условия могут быть выполнены, но только при правильном подходе к культуре смородины (соблюдение агротехники, выбор сорта и т.п.).

Большей популярностью, как правило, пользуется черная смородина, плоды которой содержат целый кладезь витаминов, органических кислот, микроэлементов, сахаров и других биологически активных веществ. Целебными свойствами обладают как свежие ягоды, так и приготовленные из них варенья и компоты, а в консервировании и народной медицине нередко используют и листья, как один из источников фенольных соединений и витамина C. Красную (белую) смородину высаживают на участках значительно реже, считая ее плоды менее полезными, однако именно в них в большом количестве содержатся кумарины и пектиновые вещества, способствующие предупреждению инфарктов и выведению из организма солей тяжелых металлов. Витаминный состав ягод красной смородины немного беднее, они не отличаются особым запахом и из-за крупных семян труднее поддаются переработке, но эти плоды являются отличным сырьем для приготовления тонизирующих компотов (морсов), желе и высококачественного вина. От выращивания красной смородины хозяева дачных участков чаще отказываются именно из-за отсутствия времени на переработку ягод, но эту процедуру в значительной мере можно упростить с помощью заморозки, которая помогает максимально сохранить полезные свойства урожая. Белая смородина, хоть и является разновидностью красной, имеет более сладкий вкус, поэтому для приготовления желе и компотов ее рекомендуется сочетать с кислыми ягодами (малина, вишня, черная и красная смородина). Очевидно, что полезными свойствами в той или иной степени обладают все виды этого многолетнего кустарника и смородину на участке никак нельзя считать лишней. А так как в идеале ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде, то желательно иметь в саду хотя бы по одному кусту черной и красной (белой) разновидностей.

Посадка разных видов требует обязательного учета их характерных особенностей. Например, цветение черной смородины обычно попадает под возвратные заморозки, в результате чего может происходить недоопыление (холодно летать насекомым), подмерзание цветов и частичная потеря урожая. Большинство же сортов красной и белой смородины самоплодны и не нуждаются в опылении насекомыми, а цветение их происходит чуть раньше, поэтому завязи не повреждаются морозами. Плодоношение черной смородины наступает раньше, и ягоды созревают постепенно, причем в неблагоприятных условиях (жара, отсутствие полива) они могут осыпаться, а плоды красной (белой) смородины спеют позже и дружнее и на кусте держатся до полного созревания, иногда даже до морозов. При правильной агротехнике именно красная смородина лучше и дольше плодоносит, так как она более устойчива к неблагоприятным условиям (сырость, засуха, сильные морозы) и различным болезням. Однако соответствующий уход за черной смородиной может обеспечить хоть и менее обильный, но более крупноплодный урожай. На практике более выгодной считается посадка нескольких видов смородины: поражение возвратными заморозками завязи на кустах черной смородины может быть компенсировано достаточной урожайностью кустов красной (белой), а сбор ягод цветной смородины можно отложить до тех пор, пока не будет полностью собран и переработан урожай черной.

Как и все ягодные кустарники, смородина лучше плодоносит при перекрестном опылении нескольких сортов, но позволить себе иметь на участке хотя бы десяток кустов (по 2 - 3 сорта красной, черной и белой разновидностей) сможет не каждый садовод. А так как в условиях минимума площади большинство дачников ограничивается всего тремя - четырьмя кустами, то к выбору сорта нужно подходить очень серьезно. В этом вопросе желательно учитывать и сроки цветения и плодоношения отдельных сортов, и возможность своевременно обеспечить уход за растениями и сбор урожая. На отдаленных дачных участках, где регулярные поливы и прополки обеспечить трудно, лучше высаживать ранне-средние устойчивые сорта красной смородины, такие как «Константиновская», «Ненаглядная», «Валентиновка», «Вика», «Баяна», «Красная Андрейченко», «Нива» и др. В частных же хозяйствах с постоянным уходом можно выращивать крупноплодные устойчивые сорта черной смородины — «Лучия», «Нестер Козин», «Садко», «Алтайская поздняя», «Лентяй», «Нара», «Селеченская» и др., или самоплодные — «Победа», «Сеянец Голубки» и др. Желательно при этом сочетать сорта разных сроков созревания (ранних, средних и поздних), а если размеры участка не позволяют, высаживать, например, по одному кусту раннего («Нестер Козин») и среднего («Сокровище») сроков созревания черной смородины и позднеспелую красную смородину («Мармеладница»), ягоды которой будут держаться на кусте до первого снега.

Место для посадки этого кустарника желательно выбирать на открытых, хорошо освещенных участках, хотя черная смородина может неплохо развиваться и в легкой полутени плодовых деревьев (например, груш). Не следует размещать кусты смородины в низинах или местах с тяжелой глинистой почвой, где может надолго застаиваться талая вода. Несмотря на то, что черная смородина считается влаголюбивой, она плохо переносит высокое (до 1,5 м) залегание грунтовых вод, хотя красная смородина в этом смысле считается менее прихотливой. К питательности почвы черная смородина предъявляет более высокие требования, а красная может расти на любом грунте, однако при недостатке питательных веществ (удобрений) красная смородина может сбрасывать часть уже завязавшихся плодов. Самыми лучшими для смородины считаются рыхлые супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6 - 6,5). Так как весной эта культура начинает вегетировать очень рано, сажать ее лучше ранней осенью — в сентябре (граничные сроки — середина августа - середина октября) — в заранее подготовленные посадочные ямы. При посадке нескольких кустов ямы желательно размещать по схеме 2x2 м, а если размеры участка не позволяют — в рядах на расстоянии 1,5 м с шириной междурядий минимум 1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 0,5x0,5x0,5 м насыпают смесь из земли и перегноя (1 - 2 ведра) с добавлением суперфосфата (100 – 150 г) и древесной золы (100 – 150 г), а верхнюю часть заполняют землей без удобрений (возвращают верхний плодородный слой). Подготовленные таким образом ямы обильно поливают, чтобы почва быстрее осела, а к посадке саженцев приступают не раньше, чем через 3 недели.

Обычно черную смородину выращивают в виде куста, который с возрастом становится шире и обильнее плодоносит, однако есть возможность получить широкий, хорошо плодоносящий куст еще в молодом возрасте. Для этого с весны саженец нужно поместить в полутень в прикоп: корни обложить «почвенным» слоем из песка и перегноя, и обернуть их куском старой пленки, после чего наклонно положить полученный «конверт» в канавку верхушкой в сторону севера и придавить пленку доской. В течение лета саженец следует поливать очень слабым (1 г на ведро воды) раствором минеральных удобрений и периодически (раз в месяц) проводить контроль за состоянием корневой системы, добавляя при необходимости субстрат. Ко времени осенней посадки у такого саженца из каждой почки отрастет несколько побегов (5 - 10), которые в будущем году станут основой плодоносящего куста. Посадку такого саженца в подготовленную яму производят наклонно, почти горизонтально, заглубляя корневую шейку на 5 - 8 см и вертикально направляя молодые побеги. Посаженные таким образом кусты в дальнейшем формируют цветочные почки сразу на всех одновозрастных ветках, в результате чего урожайность вырастает в 2 - 3 раза. Этот способ особенно эффективно использовать для черной смородины, но через 7 - 8 лет кусты все равно начинают заметно хуже плодоносить, и их рекомендуется заменять новыми.

Для красной смородины описанный выше прием тоже подходит, так как он дает возможность сразу же после посадки устанавливать нужную загущенность куста и рано получать обильные урожаи. Однако многие садоводы на небольших дачных участках склонны выращивать эту разновидность смородины на штамбе — с подвязкой на шпалеру или в виде карликового дерева. Подвязка к штамбу дает возможность высаживать саженцы более плотно — на расстоянии 30 - 40 см в ряду с междурядьями шириной 50 см — и за счет этого получать большее количество урожая с единицы площади. Но следует заметить, что такой способ выращивания подразумевает проведение правильной обрезки (прореживания) и формировки кустов. Высаживают саженцы красной смородины в заранее подготовленные ямы аналогично, слегка заглубляя корневую шейку (не больше 8 см) для лучшего образования дополнительных корней. Обратите внимание: при подготовке ям удобрения вносятся в нижнюю часть, чтобы при посадке корни саженца были расположены в «тощем» грунте — общее правило посадки для всех ягодных кустарников.

Посаженные кусты смородины следует обильно полить, провести обрезку стеблей на высоте 20 см от земли (оставить 2 - 4 почки) и замульчировать приствольные круги перегноем. В первую зиму после легкого промерзания почвы их рекомендуется слегка окучить перегноем, чтобы дополнительно предохранить от застоя влаги, а весной можно частично разокучить, оставив перегной для удобрения.

После посадки уход за растениями состоит в удалении сорняков под кустами и неглубоком рыхлении почвы. Красная (белая) смородина не слишком требовательна к влажности почвы, поэтому поливают ее редко, но обильно. Поливы черной проводят чаще, желательно дождеванием, и для лучшего сохранения влаги мульчируют приствольные круги торфом, соломой или опавшей листвой. Следует обратить внимание, что с началом плодоношения в регулярных поливах смородина нуждается на протяжении всего периода вегетации (до конца октября), особенно во время завязывания ягод и их созревания, а также в засушливые периоды в июле - сентябре.

Удобрения в посадочных ямах обеспечивают молодые кусты питанием пару лет, но с началом обильного плодоношения недостаток питательных веществ сказывается на урожайности смородины, размере плодов и их осыпаемости. В связи с этим растения рекомендуется ежегодно подкармливать: весной сразу после цветения под каждый куст вносить азотные удобрения — аммиачную селитру (80 г на куст), раствор куриного помета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза (1:10). Органические удобрения лучше вносить осенью, после сбора урожая и очередного полива: равномерно распределять под каждым кустом суперфосфат (20 г), древесную золу (0,5 стакана) и компост или перегной (0,5 ведра), после чего аккуратно проводить неглубокое рыхление.

Как и другие ягодные кустарники, смородина нуждается в регулярной обрезке (санитарной, омолаживающей, формирующей), которая способствует лучшей аэрации посадок и повышению устойчивости растений к заболеваниям и вредителям. В связи с тем, что кусты черной и красной смородины имеют некоторые отличия в строении ветвей и формировании плодущих почек, их обрезка проводится по-разному. Черная смородина плодоносит на одно-, двух- и трехлетних побегах и ежегодно наращивает прикорневые побеги нулевого порядка, которые можно использовать для омоложения. Наибольшая продуктивность отдельно взятой ветви приходится на 3 - 4-летний возраст, после чего она постепенно теряет способность к образованию молодого прироста, ее плодоношение снижается и переносится в верхнюю часть. В связи с этим куст черной смородины необходимо формировать из разновозрастных веток, оставляя на протяжении первых 5 лет по 2 - 5 сильных нулевых побега (в зависимости от силы роста куста). Ежегодно следует срезать все больные, сломанные, сильно пониклые к земле, пересекающиеся и мешающие друг другу побеги в центре куста, чтобы поддерживать оптимальную загущенность. Через 5 лет к такой санитарной обрезке добавляется еще и омолаживающая: на уровне почвы (не оставляя пеньков) вырезают около 20% побегов старше 4 – 5-летнего возраста. При правильной обрезке взрослый куст смородины ежегодно должен иметь и активно плодоносящие ветви, и побеги нулевого порядка для омоложения в будущем. Обрезку желательно проводить поздней осенью (после листопада), но можно и в феврале.

По сравнению с черной смородиной, кусты красной имеют как бы «замедленный» рост: у них менее выражена побегообразовательная способность, их плодоносящие букетные и 2 - 3-летние веточки (кольчатки) живут в 2 - 3 раза дольше, поэтому плодоношение ветвей сохраняется до 10 лет. В связи с этим для красной смородины не рекомендуется частая и радикальная обрезка, как для черной, и формировка ее кустов не требует присутствия множества разновозрастных скелетных ветвей. Главное — сохранять оптимальную загущенность и регулярно удалять побеги нулевого порядка, оставляя несколько (оптимально 1 в год) для омоложения куста через 7 - 8 лет. При выращивании на штамбе абсолютно все нулевые побеги удаляют, а для формировки кустов проводят только прищипку отрастающих побегов, чтобы стимулировать ветвление и образование большего числа кольчаток (плодовых веток). Ежегодно проводится только санитарная обрезка красной смородины для удаления загущающих, поврежденных и растущих вниз веток.

Обратите внимание: пренебрежение процедурой обрезки становится причиной снижения урожайности и образования загущенности куста, что часто приводит к появлению на смородине вредителей и болезней (особенно на черной). Для предупреждения распространения заболеваний (антракноз, ржавчина) рекомендуется регулярно осматривать кусты и удалять пораженные части. В целях профилактики следует опрыскивать смородину бордоской жидкостью (1%) после цветения (дважды с интервалом в 2 недели) и сразу после сбора урожая. Универсальным средством для борьбы с вредителями считается раствор железного купороса (4%) с известковым молоком, которым обрабатывают кусты ранней весной до распускания листьев.

Если смородина на вашем участке плодоносит или растет не так, как вам бы этого хотелось, проанализируйте изложенную выше информацию и в первую очередь исключите ошибки в уходе. А если омолодить старые кусты уже не получится, постарайтесь удачно подобрать сорта и обеспечить растениям правильную посадку и уход. И тогда их ягоды в качестве природного лекарства из года в год будут стабильно улучшать ваше здоровье, и жаловаться на «надоедливость» смородины вам уже никогда не придется.

Крупноплодные сорта смородины

Многие садоводы до сих пор выращивают старые мелкоплодные сорта смородины. Например, иногда меня спрашивают, выращиваю ли я смородину сорта Голубка. Да, она когда-то, лет пятнадцать тому назад, считалась крупноплодной: у нее ягоды по 1,5-1,8 г. А сегодня это устаревший сорт, считающийся мелкоплодным.

Новые сорта, созданные учеными в последние годы, имеют ягоды по 4-5,5 г. Они более высокоурожайны, более устойчивы к болезням и вредителям. Есть сладкоплодные, с десертными ягодами, есть раннеспелые, есть позднеспелые, в общем, - на любой вкус.

Садовода всегда волнует извечный вопрос: какие же сорта выбирать? Хочу поделиться некоторыми результатами своих ежегодных испытаний садовых культур за последние годы. Испытываю десятки сортов, потом отбираю лучшие из лучших и размножаю.

Смородина красная Голландская Розовая

Смородина - одна из самых пластичных культур. Поэтому здесь мы можем позволить себе выбирать сорта по своему вкусу - в наших садах они будут хорошо расти и плодоносить. После испытания сортов Челябинской, Алтайской, Брянской, Орловской селекции решил остановиться на сортах селекции Орловского ВНИИСПК. Эти сорта меня привлекли ранним вступлением в плодоношение (буквально на второй год), крупноплодностью, приятным вкусом ягод и высокой устойчивостью к основным болезням и вредителям смородины. Некоторые сорта при высокой агротехнике буквально перегружают себя урожаем, а другие способны ежегодно и хорошо плодоносить при минимуме ухода.

Отдельно о размерах ягод. Для сравнения: ягоды ранее распространенного сорта Память Мичурина имеют массу 0,7-0,9 г, а масса ягоды испытанных мною орловских и алтайских сортов - от 2,5 г до 5,5 г. Один наш садовод, посмотрев на них в моем саду, воскликнул: "Сорта хвалят, крупная как вишня, а тут как виноград!". Поэтому решил подробнее остановиться на их характеристике.

• Лучия - сорт среднего срока созревания, скороплодный, очень высокоурожайный. Кусты невысокие, среднераскидистые. Ягоды крупные и очень крупные (3,6-5,5 г), одномерные, крупные как в начале, так и в конце кисти. Сорт устойчив ко многим распространенным болезням. Из-за ежегодных высоких урожаев потребляет много питательных веществ и требователен к агротехнике. При недостаточной агротехнике кусты могут быстро стареть.
• Геркулес - сорт позднего срока созревания. Куст мощный, с толстыми побегами, пряморослый, стабильно высокоурожайный. Ягоды крупные (3-3,6 г), одномерные, десертного вкуса, с тонкой кожицей. Садоводов он привлекает высокой зимостойкостью, а еще тем, что не очень требователен к условиям выращивания.
• Сокровище - раннеспелый сорт. Ягоды крупные, 2-4 г, кисло-сладкого вкуса. Куст низкорослый, полураскидистый, урожайность высокая. Устойчив к болезням и вредителям.
• Лентяй - несмотря на свое название, оказался прекрасным высокоурожайным, среднепоздним сортом: ягоды крупные, до 3-3,5 г, вкус приятный, сладкий (4,8 балла), урожайность высокая. Кусты довольно мощные, несколько раскидистые. После сбора урожая раннеспелых сортов долго «угощает» своими сладкими ягодами прямо с куста.
• Ажурная - по многим характеристикам схож с предыдущим сортом, но от него отличается более ранним созреванием - срок созревания средний. Ягоды сладкие. Это самый высокоурожайный сорт в моем саду.
• Грация - скороплодный, крупноплодный и высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания. Ягоды крупные, десертного вкуса. Куст мощный, прямостоящий. Урожайность высокая. Этот сорт садоводов радует тем, что совсем не поражается мучнистой росой и устойчив к почковому клещу.

• Экзотика - высокоурожайный и крупноплодный сорт. Ягоды массой 3,5-5 г, равномерные по всей длине кисти, очень приятные на вкус. Это, пожалуй, самый крупноплодный сорт черной смородины раннего срока созревания для условий средней полосы России. Кусты мощные, сильнорослые, прямостоячие. Ветви даже под тяжестью обильного урожая слабо склоняются к земле. Сорт скороплодный, на моих грядках для размножения даже некоторые черенки осеннего срока посадки на другой год зацветают и пытаются плодоносить, но я, естественно, удаляю такие цветки. Побеги первого года толстые, мощные. Сорт устойчив к мучнистой росе. Считаю, что этот сорт имеет право занять место в каждом саду.

Из сортов красной и белой смородины крупноплодными оказались: Джонкер Ван Тетс (красная), Голландская Розовая и Версальская Белая. Эти сорта имеют еще одно положительное качество - ягоды до зимы висят, не осыпаясь, и мы лакомимся смородиной прямо с куста, когда в саду уже нет других ягод.

• Смородина белая Версальская Белая Джонкер Ван Тетс (Йонкер ван Тетс) - сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, прямостоячий (с возрастом более раскидистый), густой, формируется быстро. Рано вступает в плодоношение. Отличается ранним цветением, устойчивостью к мучнистой росе. Слабо поражается антракнозом, средне - почковым клещом и галловой тлей. Ягоды среднего размера 0,7-1,4 г, ярко-красные, с плотной, прозрачной кожицей приятного нежного вкуса.
• Версальская Белая - сорт среднего срока созревания. Хорошо растет даже на бедных почвах. Куст среднерослый, раскидистый, широкий, неправильной формы. Кисть длинная. Ягоды среднего размера с длинным черешком, светло-кремовые, округлые или слегка сдавленные с полюсов, прозрачные (видны жилки и семена), кислого вкуса, сочные. Созревание дружное. Зимостойкость средняя, к антракнозу не устойчив.
• Голландская Розовая - сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, слабо раскидистый. Кисть длинная. Ягоды довольно крупные (0,9-1,1 г), ярко-розовые, прозрачные, сладкие, десертного вкуса. Самоплодный и урожайный - до 9 кг с куста). Хорошо отзывается на уход. Среднеустойчив к антракнозу, достаточно устойчив к другим грибным заболеваниям. Зимостойкость средняя.

Продолжаю испытания и других новых. Весной собираюсь посадить совершенно новый очень крупноплодный сорт - Аркадия. По характеристике авторов - Г. А. Пленкиной, Т. П. Огольцовой, - он сочетает крупноплодность с высокой устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу.

Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать в рыхлом состоянии.Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхлю неглубоко и осторожно. Междурядья после весеннего рыхления обязательно мульчирую 5-6-сантиметровым слоем перепревшего навоза, который способствует сохранению влаги в течение всего лета, препятствует росту сорняков и одновременно является хорошим удобрением.

Смородина - влаголюбивая культура. При своевременных поливах ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды - это начало образования ягод и время их налива. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению и даже к осыпанию ягод.

При сухой погоде смородину обычно поливаю один раз в 8-10 дней, выливая под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливаю только под корень, не увлажняя сам куст, чтобы не спровоцировать развитие мучнистой росы.

Если осень выдалась сухой, в конце сентября - начале октября провожу влагозарядковый полив насаждений.

Если перед посадкой саженца посадочная яма была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то до начала плодоношения смородину можно не удобрять. Показателем достаточного количества питательных элементов является хороший прирост побегов.

Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Осенью под каждый куст вношу по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г сульфата калия. Азотные удобрения (40-50 г аммиачной селитры или мочевины) вношу рано весной перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первый раз подкармливаю сразу после цветения настоем птичьего помета (1 ведро помета на 18-20 ведер воды), а иногда настоем коровяка (1 ведро органики на 5-6 ведер воды). В каждое ведро настоя добавляю поллитровую банку золы. Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного удобрения.

Черная смородина отзывается хорошей прибавкой урожая на некорневые подкормки микроэлементами. Первую подкормку делаю перед цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди (медный купорос) и 0,3 г марганцовокислого калия. Подкормку провожу вечером в тихую погоду.

Вторую некорневую подкормку делаю во время образования завязей смесью 0,5%-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%-ного раствора суперфосфата.

"Сад для души и хорошего отдыха", №9, 2014 г. (г. Нижний Новгород)

Красная смородина – правильная посадка, качественный уход

Солнечное место на участке идеально подходит для посадки красной смородины. Это растение обожает влагу – частый полив необходим ему для развития корневой системы. Лучше всего высаживать кусты на черноземе, богатом гумусом. Глинистый грунт также подходит для выращивания этой ягодной культуры.

• Ландшафтный дизайн в деревне
• Посадка смородины весной

Красная смородина высаживается саженцами. При покупке рекомендуем обратить внимание на их корни. Желательно, чтобы они были в одеревеневшем состоянии. Обратите внимание на длину корней, она должна быть в пределах двадцати сантиметров. Надземная часть обрезанной ветви саженца имеет, как правило, длину десять-пятнадцать сантиметров. Желательно, чтобы было пару таких ветвей, на каждой из них должно быть не менее двух почек.

Если увидите зеленую или же черную кору, лучше пройдите дальше мимо предложения. Посадка красной смородины с такими ветками чревата проблемами – зеленая кора говорит о недозрелых побегах, а черные пятна свидетельствуют о болезнях, которые весной заявят о себе.

Самое лучшее время, чтобы заняться посадкой красной смородины – начало сентября. Советуем провести все посадочные мероприятия кустарника до двадцатых чисел этого месяца. Для начала понадобится выкопать яму диаметром пятьдесят сантиметров и глубиной сорок пять сантиметров. Не забывайте, красная смородина – это кустарник, и он хорошо разрастается. Поэтому соблюдайте расстояние между смородиной и другими растениями в пределах двух метров.

В выкопанную яму добавьте удобрения: двадцать пять граммов компоста, 500 граммов суперфосфата, также добавьте калийной соли, приблизительно сто грамм. Сверху на две трети глубины присыпьте плодовитой землей. Перед посадкой саженцев умельцы рекомендуют на два-три часа поместить корни в воду, чтобы они хорошо напитались влагой.

Когда все эти действия проделали, можете приступать к размещению саженца в ямке. Смородина будет очень благодарна, если разместить ее под углом в сорок пять градусов. Это улучшает форму куста в будущем и способствует разрастанию корневой системы.

Корни саженца при подсаке лучше расправить. Присыпайте корешки аккуратно, чтобы не повредить их слишком тяжелыми комками. После того, как вся земля оказалась обратно в лунке, утрамбуйте ее и хорошо полейте. Поверхность земли следует покрыть слоем торфа – эта мульча прекрасно защищает почву от пересыхания. При сухой погоде рекомендуем через несколько дней после посадки произвести полив и дополнительное мульчирование.

Пока кустарник смородины молодой (не старше трех лет), он нуждается в постоянном удобрении. Именно в этот период формируется корневая система и сильные плодовитые побеги. Больше всего подойдут удобрения с хорошим содержанием калия. А вот количество удобрений на основе фосфата лучше уменьшать, так как кустарники красной смородины нуждаются в нем меньше, чем остальные растения в вашем саду.

Советуем сделать подпорку веток смородины. Это не даст при большом урожае наклоняться веткам к земле. Некоторые умельцы втыкают штырьки по бокам кустарника на его высоту и обвязывают веревкой или проволокой. От этого куст растет вверх и не обвисает. Главное при использовании этого метода следить, чтобы ветки не накладывались друг на друга и не переплетались. Чрезмерно густые побеги – это прекрасная среда для развития грибковых заболеваний. Бывалые садовники советуют следить постоянно за состоянием здоровья кустов и вовремя обрезать поврежденные побеги и ветви, листья и срывать беспощадно поврежденные ягоды.

Формируйте кусты смородины уже с момента посади – все ветки обрезают, оставив только три-пять почек. Своевременно избавляйтесь от пятилетних веток. Плодоносить они уже не будут, а силы забирать продолжат. Оставляйте молодые мощные ветки. От лишних однолетних побегов лучше тоже избавляться. Обрезать и формировать кусты красной смородины лучше ранней весной или поздней осенью. Куст формируется с широким основанием. Это даст равномерное плодоношение. Если у пятилетнего куста можно насчитать от пятнадцати до двадцати разновозрастных мощных веток, значит сформирован он правильно.

Красную смородину весной следует подкармливать азотными удобрениями. Осенью подкормка кустов проводится смесью из ста граммов суперфосфата и сорока граммов хлористого калия. Производите дважды в год рыхление почвы под кустарником красной смородины. Следите, чтобы не росли сорняки, всегда их удаляйте. Они вытягивают необходимую для смородины влагу.

Крайне важное замечание – не рекомендуется применять гербициды, смородина чувствительна к такой химии и тоже может пострадать. Поэтому лучше удалять сорняки вручную.

Весной и осенью не забывайте о мульчировании грунта под кустом. Мульча сохранит зимой тепло, а весной не даст влаге быстро испариться. Мульчирование также упростит уход – сорняков вокруг кустов будет существенно меньше. Красную смородину необходимо избавлять от засухи. Тщательно поливайте ее. Лучший способ проверить, нуждается ли смородина в поливе или нет – копнуть лопатой возле куста. Если дно ямки сухое, обязательно полейте почву из расчета два ведра воды на куст.

Если культура замедлила рост, то до начала июня проведите корневую подкормку. Для этого возьмите птичий помет или навоз, разбавьте водой в соотношении один к десяти, выкопайте вокруг куста лунку и вылейте в нее не меньше двух ведер такого раствора. Вместо органической жидкой подкормки можно применять минеральные сухие удобрения.

Готовьте очень тщательно красную смородину к зиме. Уход заключается в обвязывании веток куста с расчетом на то, чтобы они не сломались от снега. Во избежание промерзания смородины зимой рекомендуем окутывать ее пленкой или агроволокном в несколько слоев. Чтобы защитить корни на зиму, следует еще осенью окучить куст землей и присыпать торфом, компостом.

Сорта красной и белой смородины, посадка и уход

всё на эту тему

Белая и красная смородина

Ягоды белой смородины немного меньше и слаще, чем ягоды красной смородины. Они иногда используются, чтобы сделать «розовыми» джемы и желе (смесь белого и красного). Белая смородина на самом деле сорт-альбинос красной смородины, но они позиционируются как разные фрукты.

Смородина в кулинарии

Белая смородина реже, чем красная бывает указана в рецептах разных вкусных блюд. Красная и белая смородина часто служили сырьем и давали сладкий терпкий вкус блюдам. Также производятся варенье, желе, сиропы и вина из белой смородины. В частности, белая смородина является классическим ингредиентом в сильно разреженном Бар-ле-Дюк или Лотарингском желе, хотя можно найти рецепты и из красной смородины.

Кусты смородины дают лучшие урожаи, когда их сажают в полутени или на хорошо освещенном месте. Они являются растениями, требующими относительно небольшого ухода, также кусты смородины могут быть использованы в качестве обсадки.

Ягоды смородины являются хорошим источником витаминов В1 и С, богаты железом, медью и марганцем.

Черная смородина. Сорта, обрезка, посадка и уход ВИДЕО | ВИНОГРАДНИК.by

• Лучшие сорта черной смородины +ВИДЕО

Черная смородина уже многие столетия по праву занимает одно из главных мест не только на наших участках, но и в сердце любого садовода. Нет такого человека, который бы с детства не знал вкус этой замечательной ягоды. Несмотря на обилие заморских фруктов и ягод, черная смородина навсегда покорила нас своим непревзойденным вкусом.

Но помимо замечательного кисло-сладкого вкуса, в ягодах черной смородины присутствуют в невероятном количестве все необходимые человеческому организму витамины, минералы и питательные элементы. А по содержанию витамина С ей просто нет равных. Недаром эту ягоду с древних времен применяли в народной медицине в профилактических и лечебных целях. Перечислять все достоинства черной смородины можно очень и очень долго, но мы здесь собрались все же не для этого. Тема сегодняшней беседы — выращивание черной смородины.

Посадка черной смородины осенью и весной +ВИДЕО

И начнем мы наш рассказ, конечно же, с посадки саженцев черной смородины. Первое, с чем нам необходимо разобраться — это сроки посадки. Как обычно, перед садоводом встает вопрос: когда лучше садить смородину весной или осенью? Давайте разберемся.

Посадка саженцев весной проводится до начала вегетации растения сразу после схода снежного покрова, оттаивания земли и отсутствия угрозы сильных ночных заморозков. О самой технике посадки мы поговорим ниже, здесь лишь рассмотрим плюсы и минусы весенней посадки в сравнении с осенней.

• Плюсы:

1. Отсутствие угрозы замерзания саженца в зимний период. И это, пожалуй, единственный положительный фактор весенней посадки.

• Минусы:

1. Очень сжатые сроки посадки. Необходимо уложиться в сроки от начала потепления до начала вегетации (распускания почек и сокодвижения) растения.
2. После посадки саженцу необходимо время для начала развития корневой системы на новом месте, что значительно сдвигает начало интенсивного роста растения на более поздний период.
3. При неправильном хранении, особенно если вы приобрели саженец осенью и не имеете опыта хранения посадочного материала, возможны как частичное ослабление, так и полная потеря саженца.

В зависимости от температурных характеристик вашего региона, осенняя посадка производится начиная с конца сентября до середины ноября. Чем южнее ваш регион проживания, тем позже проводится посадка и, соответственно, наоборот, чем севернее — тем раньше. Главным условием при выборе время осенней посадки является «зазор» между посадкой саженцев и первыми серьезными заморозками в 2-3 недели для успешной адаптации корневой системы растений к новым условиям.

• Плюсы:

1. Широкий диапазон сроков посадки. Можно спокойно приобрести и без лишней суеты посадить посадочный материал.
2. Отсутствует возможность, как таковая, испортить посадочный материал при хранении, за отсутствием самого хранения.
3. После посадки саженец не только проходит процесс акклиматизации на новом месте, но и незначительно увеличивает корневую массу за время плюсовых температур поздней осенью и даже зимой. Так как у корней, в отличии от надземной части куста, нет периода покоя, то они, хоть весьма не значительно, но растут даже зимой.
4. Быстрый и мощный «старт» саженца весной, в отличии от собратьев весенней посадки, за счет отсутствия времени на адаптацию и привыканию к новому месту.

• Минусы:

1. Минус только один — возможность повреждения корневой системы саженцев при глубоком промерзании почвы в зимний бесснежный период. Но этот минус легко устраняется укрытием поверхности земли над саженцами хвоей, сосновым опадом, листьями и т.п.

Мы рассмотрели все «за» и «против» этих двух видов посадки, выбор за вами. Лично я предпочитаю осеннюю посадку, но многие уважаемые садоводы считают иначе… В любом случае, сама техника посадки саженца черной смородины не зависит от времени года и производится абсолютно одинаково как весной, так и летом.

Как гласит народная мудрость — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот и мы с вами сперва посмотрим замечательный видео материал садовода Евгения Федотова о посадке саженцев данной культуры, а потом выделим ключевые моменты данного мероприятия.Подытожим увиденное:

• Перед посадкой саженца необходимо подготовить место посадки. В вырытую яму глубиной 40-50 см. и диаметром 70-80 см. засыпается плодородный грунт вперемешку с компостом, перегноем или хорошо перепревшим 2-3 летним навозом. При обильном количестве органики, от внесения в яму минеральных удобрений можно воздержаться. Если органических удобрений у вас нет, а плодородие грунта вашего участка оставляет желать лучшего, можно добавит в яму 100-150 гр. комплексных удобрений (азот, фосфор и калий). Грунт слегка уплотнить.
• Подготовить саженец к посадке. Обрезать секатором поврежденные при выкопке и транспортировке корни, укоротить чрезмерно длинные, убедиться в отсутствии других повреждений корневой системы саженца.
• Сделать углубление в посадочной яме и произвести посадку саженца под углом около 45 градусов, с заглублением корневой шейки на 7-10 см. от уровня роста в питомнике.
• Обязательно срезать всю надземную часть саженца, оставив у поверхности земли 3-4 нижние почки.
• Произвести обильный полив саженца.

• Мульчировать приствольный круг саженца искусственными мульчирующими материалами или скошенной травой, сосновыми иголками и т.п.

Удобрение и подкормка черной смородины +ВИДЕО

Для хорошего роста и плодоношения кустов смородины необходимо производить ежегодное удобрение и подкормку посадок этой ягодной культуры. Смородина любит насыщенную питательными элементами почву и очень отзывчива на внесение как органических, так и минеральных удобрений.

Если посадка саженцев производилась в грамотно подготовленные и хорошо удобренные ямы, для стимуляции мощного роста и развития саженца в первый год жизни, достаточно лишь провести:

• Весной жидкую подкормку молодых кустиков настоем навоза в пропорции с водой (1:10), птичьего помета (1:50) или азотного мин. удобрения, например, карбамид (мочевина) из расчета 10 гр. на одно растение.
• В конце лета или ранней осенью внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 10-15 гр. каждого вида на одно растение.

На взрослых плодоносящих посадках черной смородины, как и на большинстве других ягодных культур, чаще всего проводят три подкормки в определенные фазы развития растения.

• В начале вегетации. В мае проводится первая подкормка. В этот период идет интенсивный рост молодых побегов, и кусты очень нуждаются в азотной подкормке. Азот — основа наращивания зеленой массы растений, его достаток — залог мощного роста и плодоношения куста. Для этой подкормки можно использовать растворы коровьего навоза в пропорции (1:10), птичьего помета (1:50), или азотные минеральные удобрения, к примеру, карбамид (мочевина) в количестве 15-2о гр. на куст. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных песчаных почвах дозы удобрений можно увеличить на 50%.
• В середине вегетации.Во время цветения и плодоношения смородина нуждается во всех основных элементах питания — азоте, фосфоре и калии. Все эти элементы мы найдем в комплексных минеральных удобрениях с содержанием N:P:K в количестве 20-30 гр. на одно взрослое растение. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных песчаных почвах дозы удобрений можно увеличить на 50%.
• В конце вегетации. В сентябре делается третья подкормка. В этот период идет закладка плодовых почек с урожаем следующего года и начало подготовки к зиме. Потребность в азоте резко падает, а в калии и фосфоре наоборот возрастает. Проводится удобрение фосфорно-калийной смесью Р:К, например, суперфосфатом и хлористым калием в количестве 20-30 гр. смеси на куст. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных песчаных почвах дозы удобрений можно увеличить на 50%. Внесение азотных удобрений в этот период не желателен.
• В добавок к этим подкормкам, поздней осенью или ранней весной, очень желательно внести в почву приствольного круга черной смородины органику в виде перегноя или перепревшего навоза, 1-2 ведра на куст.

Очень интересный способ внесения мин. удобрений показан в данном видео материале:

Полив черной смородины

Смородина это очень влаголюбивая культура, почва на посадках всегда должна быть влажной. Глубокое пересыхание почвенного горизонта, даже на небольшой временной период, приводит к частичной потере урожая и ослаблению роста растений.

Самый лучший эффект на массовых посадках смородины дает капельное орошение. Влага постепенно пропитывает корнеобитаемый слой почвы, не переувлажняя ее, и постоянно поддерживает землю в идеальном для роста и плодоношения состоянии.

Мульчирование молодого куста соломой

При отсутствии возможности установить капельное орошение, полив проводят непосредственно в приствольные круги кустов с помощью лейки или шланга из расчета 2-3 ведра на растение. После впитывания почву под кустом слегка разрыхляют.

Поливы проводятся как только почва в приствольном круге растения пересыхает на глубину более 5 см. Отличным способом поддержания влажности почвы и снижения частоты поливов является мульчирование поверхности корнеобитаемого слоя почвы скошенной травой, опилками, сосновым опадом и другими органическими отходами. Помимо влагоудержания, мульча полностью подавляет рост сорняков и, при разложении в почве, становится отличным органическим удобрением. Применение мульчирования снижает потребность поливов в два раза.

Обрезка черной смородины осенью +ВИДЕО

Я думаю, не стоит толочь воду в ступе, перейдем сразу непосредственно к просмотру, на мой взгляд, самых интересных видео материалов по обрезке черной смородины:

Лучшие сорта черной смородины +ВИДЕО

Сортов черной смородины много, мы подробнее остановимся лишь на некоторых из них, пользующихся заслуженной популярностью и любовью у садоводов.

Сорт раннего срока созревания, получен во ВНИИ люпина от скрещивания форм 42-7 и 4-1-116. Авторы: А.И. Астахов, Л.И. Зуева. В 2004 г. включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию по Северо-Западному, Центральному и Западно-Сибирскому регионам. Куст сильнорослый, прямостоячий.

Лист трехлопастный, средний, темно-зеленый, морщинистый, кожистый. Пластинка листа сложена лодочкой вверх по трем основным жилкам лопастей. Лопасти листа длинные, острые, с вырезами, близкими к прямому углу. Основание листа с глубокой, закрытой выемкой. Зубцы крупные, скошенные, слегка округленные.

Цветки красно-фиолетовые, чашелистики окрашенные. Кисть длинная (814 цветков), слегка изогнутая, рыхлая, неопушенная.

Ягоды очень крупные (3,0-5,5 г), округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкого вкуса (5 баллов), универсального назначения. Плодоножка зеленая, средней длины и толщины. Химический состав: сумма сахаров — 7,3%, титруемая кислотность — 2,2%, аскорбиновая кислота — 160,0 мг/100 г.

Сорт обладает высокой адаптивностью, устойчив к болезням, средняя урожайность 11,5 т/га (1,7 кг/куст), максимальная — 18,7 т/га (2,8 кг/куст)

Достоинства сорта: крупные, сладкие ягоды раннего срока созревания, экологически пластичен.

Сорт среднего срока созревания, получен во ВНИИ люпина от скрещивания сорта Изюмная и формы 42-7. Автор А.И. Астахов. В 2004 г. включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию по Центральному и ЗападноСибирскому регионам.

Куст компактный, среднерослый. Растущие побеги средней толщины, прямые, оливково-фиолетовые, слабоблестящие, мелко-опушенные.

Лист трехлопастный, средний и крупный, зеленый, кожистый, морщинистый, с прямой пластинкой. Лопасти с мелкими вырезами, угол между лопастями прямой. Основание со средней, открытой выемкой. Зубцы тупые, короткие, неподогнутые.

Цветки крупные, бледно-желтой окраски. Кисть толстая, слегка извилистая, зеленая, рыхлая, содержит 6-10 цветков. Ягоды у основания кисти располагаются редко, в средней и верхней части густо.

Ягоды очень крупные (2,8-6,0 г), овальные, черные, блестящие, кожица плотная, эластичная, вкус кисло-сладкий (4,8 балла), с ароматом. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Ягоды универсального назначения. Химический состав: сумма сахаров — 6,9%, титруемая кислотность — 2,5%. аскорбиновая кислота — 200 мг/100 г.

Сорт зимостойкий, скороплодный, интенсивного типа, среднеустойчив к весенним заморозкам и засухе, устойчив к мучнистой росе, в средней степени поражается другими грибными болезням и почковым клещом, средняя урожайность 10,6 т/га (1,6 кг/куст), максимальная — 16,0 т/га (2,4 кг/куст).

Достоинства сорта: скороплодность, пряморослость, крупноплодность, высокая продуктивность, устойчивость к мучнистой росе.

Сорт среднего срока созревания, получен в отделе горного садоводства НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания формы (Диковинка х Бредторп) с сортом Любимица Алтая. Автор Л.Н. Забелина. В 2000 г. включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам.

Куст со сдержанным ростом, среднераскидистый, редкий. Растущие побеги средней толщины и толстые, прямые, зеленые со слабым антоциановым румянцем, слабоопушенные, одревесневшие — средней толщины, темно-коричневые, слабоопушенные. Почки средней величины, по 1-3 в узле, верхушечные -групповые, яйцевидные с заостренной верхушкой, ярко-красные, слабоопушенные, отклоненные.

Лист пятилопастный, средней величины, темно-зеленый, блестящий, без опушения, морщинистый, пузырчатый, кожистый, с глубоко вдавленными жилками. Окраска основных жилок грязно-розовая. Средняя лопасть вытянутая, заостренная, немного длиннее боковых. Угол между средними жилками боковых лопастей прямой или острый. Базальные лопасти хорошо развиты, заходят друг за друга, их жилки направлены к верхушке листа. Основание листа с мелкой, открытой выемкой. Зубцы средней длины, широкие, острые с кремовыми точками, подогнутые. Черешки листьев средней длины и толщины, слабоопушенные, ярко-розовой окраски, расположены под острым углом (45°) к побегу.

Цветки средние, чашелистики кремовые с розоватыми разводами, лепестки венчика кремово-зеленые, несомкнутые, отклоненные. Кисти длинные (612 ягод), прямые, средней плотности, направлены под прямым углом к побегу. Плодоножки длинные, темно-зеленые, толстые, опушенные.

Ягоды очень крупные (2,5-5,5 г), сливовидные, одномерные, черные, слабоблестящие, с большим количеством крупных семян, кожица толстая, плотная, мясистая, вкус кисловатый, освежающий. Чашечка маленькая, закрытая. Химический состав: растворимые сухие вещества — 8,0-11,0%, сумма сахаров -9,0%, титруемая кислотность — 3,7%, аскорбиновая кислота — 96,0 мг/100 г.

Достоинства сорта: крупноплодность, скороплодность, высокая зимостойкость, устойчивость к рябухе и почковому клещу.

С остальными более чем 200-ми сортами черной смородины вы можете ознакомится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур по данной ссылке — База данных сортов черной смородины

А напоследок посмотрите видеоматериал со всеми перечисленными выше сортами:

Надеюсь, дорогие читатели, что вы получили всю интересующую вас информацию о сортах, выращивании, уходе и обрезке черной смородины.

Господа садоводы, наш сайт посвящен возделыванию винограда в нетрадиционных для выращивания этой культуры северных регионах, таких как Беларусь, Прибалтика, средняя полоса России, Сибирь…

Если вас интересует вопрос выращивания винограда в данных регионах или терзают сомнения по поводу самой возможности выращивать солнечную ягоду в ваших условиях — добро пожаловать в клуб северного виноградарства по ссылкам ниже…